sv.toflyintheworld.com
Nya recept

Alain Ducasse stänger Adour (men tips på nya restauranger)

Alain Ducasse stänger Adour (men tips på nya restauranger)


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.


Adour stängs i november, men samtal pågår för nya restauranger

Manhattan-ön är full av nyheter om att Alain Ducasses 5-åriga restaurang, Adour, kommer att stänga. The New York Times var den första som rapporterade att avtalet mellan St. Regis New York och Ducasse upphörde, och restaurangen kommer att stänga den 17 november.

En representant för Ducasse berättade för The Daily Meal att partnerskapen mellan Ducasse och St. Regis i Washington, D.C. och W. St. Petersburg fortfarande är starka. (Ducasses informella bistro på Manhattan, Benoit, är fortfarande öppen också.) Adour fick tre stjärnor av The New York Times Frank Bruni på sina fem korta år.

Förutom hans nya bok som släpps i november, J'aime New York, Ducasse och hans grupp utvecklar nya restauranger i Nordamerika och över hela världen. En rapporterad fem nya restauranger är under utveckling; Även om det inte finns något ord om vilka städer Ducasse ska gå till nästa, spelar vi redan gissningsspelet i våra huvuden.


Rumäniens ambassadör om hennes kärlek till revben, körsbär, Adour

Välkommen till Ask the Ambassador, där Eater träffar olika diplomater för att diskutera deras mat- och drickspreferenser och där de kan få en smak av hemmet medan de tjänar sitt uppdrag i New York City.

Ambassadör Simona-Mirela Miculescu har haft en imponerande och varierad diplomatisk karriär. Innan hon utnämndes till Rumäniens ständiga representant i FN var hon direktör för avdelningen för kommunikation och offentlig diplomati inom UD. Sedan hennes utnämning i New York har Amb. Miculescu innehade positionerna som vice ordförande i UNICEF: s styrelse, vice ordförande för församlingen av statsparter vid Internationella brottmålsdomstolen, ledamot av Francophonys presidium och kommer att leda generalens särskilda politiska och avkoloniseringskommitté Församling under sin 66: e session. Men hon hittade lite tid i sitt hektiska schema för att diskutera New York Citys matplats, hennes kärlek till matlagning och förslag på var man kan hitta bra rumänsk mat (spoiler: Queens).

Har du kunnat hitta traditionell och god rumänsk mat i New York City? Jag är glad att kunna säga att jag har kunnat hitta bra rumänsk mat, inte bara för att New York City är ett riktigt underbart Babylon, den enda staden i världen där du kan hitta absolut vilken mat du vill, utan också för att rumänska- Det amerikanska samhället är mycket välorganiserat här. Matbutikerna och restaurangerna - som mestadels ligger i Queens - är mycket bra och bibehåller den traditionella smaken och smaken.

Vilka är några av dina favoriträtter från rumänska köket på de rumänska restaurangerna i staden? Jag älskar att ha allt som jag inte kan laga eftersom det behöver mycket tid att förbereda: de fina aptitretarna som inkluderar dips gjorda av vita bönor och vitlök (fasole batuta), karbonad aubergine (vinete), rostade grönsaker (zacusca) och kaviarpåläggning (icre) den bästa men mest tidskrävande ciorba (tjock soppa) - tripe -soppan (ciorba de burta), serverad med mujdei (vitlökspuré) och en skvätt vinäger de aromatiska och saftiga mititei, eller skinnlösa rumänska korvar, serveras med krispiga pommes frites, som passar bra med sallad eller inlagda grönsaker (muraturi) de utsökta fyllda syltade kålrullarna (sarmale) som passar perfekt till polenta (mamaliga) och gräddfil (smantana) eller de små öarna av söt keso, smekt av smält ost smör och fyllt med sylt (papanasi).

Är det jämförbart med vad du kan få hemma? Alla måltider jag hade i de rumänska restaurangerna i New York - antingen kl Harmony Terrace, Rumänsk trädgård, Bukarest eller Transsylvanien - är fantastiskt lika det jag kan få hemma. Detta beror på att de rumänska amerikanerna lagar och producerar livsmedel mycket noggrant, baserat på de gamla traditionella recepten. De fokuserar ibland på äktheten mer än vi hemma, eftersom vi fortfarande är alltför besatta av matens "internationella touch", efter så många år av kommunism när allt som var internationellt var förbjudet.

Vad tycker du om att äta runt FN och din ambassad? Jag kan inte säga att det finns stor mångfald kring FN, men Ninos Positano restaurangen har en utmärkt grillad bläckfisk sallad, medan jag runt mitt uppdrag alltid njuter av smaker och rytmer Sinigual.

Vad längtar du efter att New York bara inte har? Mina favoritfrukter är de sura körsbären, och jag kan inte hitta dem lätt här. Dessutom har jag inte tid att leta efter dem. Det är det som får mig att sakna det sura körsbärsträdet i mammas trädgård ännu mer. Då kan inte ens en av de hundratals sorters ost du hittar i den här staden jämföra med den rumänska hemlagade söta osten (urda)?

Vilken restaurang i New York saknar du när du går hem? Det är så svårt att nämna en restaurang! Det finns så många otroliga restauranger i staden. När mina gäster från Bukarest frågar mig vilken som är min topp fem har jag svårt att sluta räkna upp dem. Men jag saknar mestadels, när jag är från New York, fusionsrestaurangerna, till exempel Asia de Cuba, och de vietnamesiska som Saigon Grill.

Vad är din favoritkomfort att äta i New York? Alla dessa läckerheter från det överdådiga fem-rätters te på Lady Mendl’s Tea Salon, kombinerat med sin sublima elegans.

Lagar du rumänsk mat? Självklart lagar jag rumänsk mat, även om tiden är min fiende. Men ibland, när jag lyckas komma in i köket, kan ingen göra bättre sur soppa med köttbullar, grön paprika fylld med kött och ris i tomatsås eller aprikosdumplings.

Berätta lite mer om Rumäniens kök, vilka är några av de nationella rätterna och ingredienserna som används regelbundet? Köket i mitt land är okänt för de flesta människor, men jag kommer ihåg att den välkända franska upptäcktsresande Jacques Yves Cousteau, sade, efter att ha upptäckt det på en av hans favoritplatser på jorden - Donau -deltaet - att '' inte bara världen vet nästan ingenting om Rumänien, men att rumänerna inte kan sina mirakel. Som kök är du åtminstone ett mycket rikt folk i vår så kallade fattigdom.

Jag tror att vårt kök är den perfekta illustrerade historien i Rumänien, vars territorium antingen ockuperades eller dominerades av olika nationer under mer än 2500 års historia. Det är en blandning av alla kulturarv som lämnas kvar. Våra recept kanske inte är original eller unika, för vi är trots allt en del av Europa och har alltid varit det. Men även recepten vi fick från andra, vi gjorde dem till våra egna, till den grad att du inte ens känner igen vad de kan ha gemensamt, förutom deras namn. Vår musaca, fyllda kålrullar, pannkakor, soppor och köttbullar kanske inte var "vår", men de är "sediment" från den ottomanska ockupationen, eller franska, tyska, österrikiska, grekiska och andra influenser. Vi gjorde dem till våra egna, diskret ordnade de ursprungliga recepten, skräddarsydde dem och gav dem en unik smak med våra egna kryddor och ingredienser.

Vilken är din favoritkostnadskonto? Adour av Alain Ducasse Restaurant är alltid en elegant och vacker resa för mig från alla synvinklar: från den utsökta matlagningen till den exceptionellt sofistikerade arkitekturen på St. Regis Hotel. Jag gillar mycket Monsieur Ducasses filosofi: "En piggvar utan geni är bättre än ett geni utan piggvar."

Vilken är din favorit billiga mat? De rostade bagels och sopporna från ett litet men gulligt café som heter Delectica, tvärs över gatan från mitt uppdrag.

Finns det några amerikanska specialiteter du har älskat? Ända sedan min första tjänst i USA, när jag fungerade som pressekreterare för den rumänska ambassaden i Washington DC, har jag njutit oerhört mycket den bästa amerikanska specialiteten: revbenen. Det bästa jag har haft i New York City var på Jazz Standard Club, också för att kombinationen av utmärkta revben och fantastisk livejazz är min favorit av alla.
· Sri Lankas ambassadör älskar kryddmarknaden, Sunrasa, Megu [


Franska kocken Ducasse presenterar ett antivirus-luftsystem

Plastsköldar och filtreringssystem är placerade för att förhindra att de nya coronaviruspartiklarna reser i luften i Alain Ducasse ’s restaurang «Allard», i Paris, torsdagen den 11 juni 2020. Den franska Michelin-kocken Alain Ducasse presenterar virusskydd åtgärder när han förbereder sig för att öppna sina restauranger igen, inklusive ett nytt filtreringssystem som arbetar för att stoppa viruspartiklar från luften som reser till angränsande bord. (AP Photo/Thibault Camus)

PARIS (AP) - Den franska kändiskocken Alain Ducasse presenterade på torsdagen ett nytt luftventilationssystem i en av hans minsta parisiska restauranger för att försöka övervinna distansrestriktioner relaterade till coronaviruset.

Systemet, som har kostat 50 000 euro att installera på Allard, på Paris ’ eleganta vänstra strand, syftar till att dramatiskt minska risken för luftburet virusöverföring med hjälp av teknik från sjukhus - med en touch av parisisk stil.

Ducasse presenterade systemet inför ett franskt regeringsmeddelande senare i veckan om öppnandet av restauranginteriörer för diners,

"Det är en av de minsta restaurangerna i Paris och det är därför vi bestämde oss för att skapa detta system här, eftersom social distansering skulle göra kapacitet här nästan omöjlig," sa Ducasse till Associated Press.

Med hjälp av högteknologiska luftfiltreringsanordningar som används på sjukhus, tänkte en grupp uppfinnare på ett system av metallrör, filter och diffusorer för att sänka luftpartiklarnas hastighet 20 gånger. Det ger dem tid att suga iväg innan de kan sprida sig till nästa bord.

"Med det här nya systemet är luften i varje bord precis som i en operationssal," sa Ducasse.

Systemet innebär att restaurangen kan behålla en kapacitet på 80%, i syfte att göra det ekonomiskt lönsamt att öppna igen.

"Om du är en virusbärare kommer människorna bredvid dig att vara säkra", sa en av luftfiltreringsdesignerna, Arnaud Delloye.

Systemet testades i ett 12-timmars experiment för att visa att luftmolekyler inte passerade mellan borden, eftersom partiklar saktades ner och vispades bort av en suganordning från "ventilationsmunnar" ovanför varje matsal.

Sociala distansåtgärder sågs som en dödsstöt för många mindre restauranger på grund av rädsla för att kapaciteten skulle minska med 50 eller 60%.

Ducasses Allard på den eleganta vänstra stranden har varit stängd sedan mars, och liksom många matställen i Paris smala kullerstensgator finns det ingen uteservering. Utomhusområden har tillåtits öppna sedan förra veckan i Paris.

Tekniken är fylld med konst. Bilder av luftgudar, duvor och moln - symboliska för Paris - dekorerar filtren för att förhindra en sanerad känsla.

Frankrikes statliga hälsomyndighet INRS har validerat systemet och sagt att det "tillåter en betydande minskning av risken för virusöverföring i en restaurang", och Frankrikes ekologiminister Brune Poirson deltog i lanseringen.

Emellertid uttryckte Julian W. Tang, avdelningen för andningsvetenskap vid Leicester University, viss skepsis mot sådana system och sa att de fortfarande inte skulle förhindra överföring mellan människor som sitter vid samma bord.

"I allmänhet påverkar takhöjd inomhusventilationssystem inte riktigt luftflödet mellan två personer som sitter vid ett bord och pratar," sa han.

Ducasse sa att han kommer att vänta med att se systemets popularitet innan han tillämpar det på någon av sina 40 restauranger världen över.

Maria Cheng i London bidrog.

Copyright 2021 Associated Press. Alla rättigheter förbehållna. Detta material får inte publiceras, sändas, skrivas om eller distribueras.


Chef & amp Sommelier & rsquos Guide till minnesvärda vinmatsparningar

Vitt med fisk, rött med kött. Dessa var de enkla kanonerna i Pairings 101: användbara råd för enkel matlagning, kanske, men mindre upplysande när du äter dagens komplexa mat & rsquos uppfinningsrika unga kockar. Till exempel: vilket vinpar med en Trio (tre olika behandlingar av en ingrediens i en enda kurs)? Vart tar vi en ostkurs efter att ha smuttat på den stora Napa -hytten? Vad fungerar med trendiga vegetabiliska ingredienser som kronärtskocka? Eller med grillad kyckling tryckt på ätbart papper?

För inblick i den nya tidsåldern för mat och vinparning samlade vi fem banbrytande kockar och deras oförskämda sommeliers för något som liknar ett avancerat seminarium. Men don & rsquot räkna med enkla svar, förvänta dig inte ens att våra deltagare håller med. Detta är trots allt forskarskola.

Vinentusiast: Hur tror du att mat och vinparning har förändrats under de senaste åren?

Rajat Parr, Mina Group: Tidigare regler var mycket grundläggande för grundläggande. Det finns fler ingredienser att leka med idag, fler drycker att leka med. Vi & rsquore parar med öl, sak & eacute, cocktails, även alkoholfria drycker. Vi nådde en helt annan nivå eftersom maten har blivit mer kreativ än för 20 år sedan.

VI: Hur börjar du i parning med dagens & rsquos komplexa rätter och presentationer?

Andr & eacute Compeyre, Adour: Vi respekterar maten & rsquos -identiteten genom att identifiera individuella smaker. Du har tre element i en maträtt: produkten i sig, garnering och sås eller krydda, och det är en blandning av alla tre som matchar med vinet. I någon parning bör det aldrig bli en chock eller en kamp mellan vinet och matens uttryck.
Didier Elena, Adour: I slutet bör du ha en smak i munnen.
Homaro Cantu, Moto: Vår sommelier har ett mycket utmanande jobb: jag menar hur parar man vin med en tryckt kyckling? [Cantu använder en bläckstråleskrivare som skapar ätbara ytor. & mdasheds]
Matthew Gundlach, Moto: Faktum är att när vi skriver ut stekt kyckling på ätbart papper förändras konsistensen men smakerna är desamma, så det är inte så skrämmande som många tror. Men berätta inte för någon att & rsquos min hemlighet.

VI: Vad är några nya koncept för parning?

Alain Ducasse, Adour: Det & rsquos sa ofta att parning av vin med grönsaksbaserade rätter som kronärtskockor, linser och sockersallad är nästan omöjligt. Jag håller inte med: några mycket spännande parningar kan hittas. För min signaturgrönsak & ldquoCookpot, & rdquo rekommenderar jag starkt en överdådig New World -röd, eftersom naturliga sockerarter från grönsakerna gör det svårt att para ihop med en vit. Jag skulle också föreslå ett rött vin med en rik fisk som röd mullet Ch & acircteauneuf-du-Pape fungerar mycket bra. Omvänt matchar vitt vin i stället för rött mycket bra med många ostsorter. Prova Vin Jaune med Comt & eacute eller till och med Champagne med Camembert.
Olivier Flosse, A Voce: Rött vin och ost är inte den bästa parningen. Om du har druckit rött vin och försöker få en annan röd med ost, kommer din gom att bli väldigt trött. Så för att slappna av gommen och verkligen njuta av ostens struktur och finess kommer ett torrt vitt vin att fungera perfekt.
Gundlach: Jag gillar att säga: & ldquoOm du kan dricka Champagne med det kan du dricka öl. & Rdquo Just nu kopplar vi en ruchbier Schlenkerla med fläskmage glaserad i den rökiga vietnamesiska fisksåsen nu & oacutec m & aacutem.

VI: Hur hanterar du trioer, en kurs med tre varianter på en ingrediens?

Stirr: Michael gör en trio av kammusslor & mdashone med Meyer citron och kaviar, en med rödbetor och en med majs och tryffel & mdashand med att vi bara kan para ett vin. Så eftersom alla tre rätterna har en syrakomponent valde vi en äldre österrikisk riesling. Med åldern har den bara en touch av sötma och hög syra, som går med allt från den höga saltkomponenten i kaviar till den höga söta komponenten i betorna.

Rom Toulon, Meadowood: Christopher gör en spädgris på fyra sätt: länden insvept i bacon, hackad marinerad i char siu, boudin blanc av axeln och pressad benkonfit, serverad med saltade körsbär, Mendocino -tång, sorghum och fänkål. Så det är mycket utmanande att hitta rätt vin. Vi kunde ha gått med allt från en lätt Gamay till en tyngre Zin eller Cab, men det handlar också om att försöka hitta något som är vettigt vid den tidpunkten i måltiden, särskilt när det kommer efter en kurs i par med ett mycket tyngre vin. Vi valde en utpost Zinfandel 2007 av flera skäl: vi ville presentera våra gäster för en matvänlig zin med en silkeslen yta som inte är för hög i alkohol, och också & lsquolocation, läge, läge & rsquo. Zinfandel är en sådan karakteristisk Napa Valley -produkt.

VI: Är dagens & rsquos diners beställer per flaska eller genom glaset?

Toulon: Med en vinlista med ungefär 10000 referenser säljer vi cirka 70% som par. De flesta människor går med en av de längre menyerna som Chef & rsquos Tasting och det är bara omöjligt att välja ett eller två viner som passar hela menyn.
Cantu: Jag tror inte på flaskservice. Om vi ​​lägger all denna tanke på matarkitektur, innovation och design, garanterar det uppmärksamhet på detaljer för att para ett glas med varje kurs. Vi tjänar faktiskt mer pengar med flaskor men det handlar inte om pengarna, det handlar om upplevelsen.

VI: Vilken var din mest minnesvärda parning och varför fungerade det så bra?

Compeyre: Min magiska upplevelse var den första flaskan vintage Bourgogne jag köpte på auktion, en grand cru La T & acircche 1947. Efter att ha gjort några undersökningar kom kocken där jag arbetade med squab, ett mycket känsligt kött, fyllt med foie gras, vilket tillförde unctuousness och Portsås, som tillförde ett lager av komplexitet. Nyckeln var att rätten hade samma komplexitet som vinet. Det var 20 år sedan och vi och rsquore saliverar fortfarande över det.
Toulon och Michael Mina: (Ett team som tenderar att avsluta varandra och rsquos meningar.) På Michael Mina hade vi en missglasad havsabborre med shiitakesvampkonsum & eacute och räkor dumplings, som har både asiatiska och jordnära komponenter. Det bästa vinet visade sig vara en Muscat från Österrike. Det wasn & rsquot menade att vara en perfekt parning men det gick utöver allt annat eftersom Muscat var bentorr och skålen var jordnära och något söt.
Missy Robbins, A Voce: På en Pio Cesare -vinmiddag serverade vi Funghi al Forno & mdashmycket rostade trumpetsvampar, hasselnötter, konserverade svarta tryfflar och en fontinaost & lsquofonduta & rsquo (liknande fondue) & mdashabout så nära en kötträtt som du kan få utan att ha kött.
Flosse: Vi parade det med Barbera d & rsquo Alba 2006 serverade lite kallt & mdash inte kallt & mdash eftersom du måste titta på temperaturen på vinet såväl som strukturen. Vinet var mycket smidigt, som fondutan, med samma touch av jord som svamparna. Balansen mellan elegans och jordlighet skapade en otrolig symfoni.

VI: Kan du tänka dig en maträtt som är tillräckligt flexibel för att koppla ihop med många röda eller många vita viner?

Gundlach: Vi hade en bränd wagyu med surkål och kielbasa korv pur & eacutee som parades med nästan varje rött vin du kan tänka dig. Med de intensiva köttsmakerna kan du använda en hytt eller till och med en Syrah, och syran i surkålen gjorde det också mycket trevligt med högre sura röda som Pinot. För vita, vår mjukskalskrabba med kokosmjölkspulver, smörad popcornpuré och passionsfruktnudel i kombination med en Sauvignon Blanc, som tog fram den tårta passionsfrukten, och arbetade också med en återhållsam ny värld Chardonnay från Carneros, som hade tillräckligt med syra till hantera krabban men tillräckligt med rikedom och ek för att göra den ganska god med smört popcorn och kokosmjölkspulver.
Christopher Kostow, Meadowood: Vår torsk pocherade i nori med ostronjuice, musselsaft och skum verkar fungera med nästan allt. Du kan fokusera på krämelementet i skummet med en Chardonnay eller köra med något lite torktumlare, vilket skulle få fram mineraliteten.

VI: Vad var din största katastrof, något du trodde skulle fungera och sedan inte gjorde?

Gundlach: Försökte skapa några rödvinsvänliga kurser kom vi fram till ett karamelläpple fyllt med bacon, vår tanke var: & ldquoHej, med bacon kan vi kasta vad som helst från det från en Syrah till en norra Rh & ocircne. & Rdquo Men efter att vi hålade ut greenen äpple och fyllde det med fläskmage, tillsatte sedan karamelsås och jordnöt, rött vin var hemskt. Rätten besegrade alla vi försökte eftersom det accentuerade syran och vinerna smakade surt. Svaret var en Gew & uumlrztraminer, som hade en rik kropp och torr karaktär som tog fram baconens rikedom och salthet samt karamellens sötma.
Kostow: Vi har aldrig haft tragedier i matsalen, även om jag presenterar Rom för möjligheten till det i stort sett varje dag eftersom maten tenderar att vara väldigt svår att para ihop. Jag surfar och gräsmattor som hummer och sötbröd, eller kalvbröst och hamachikrage, och min mat tenderar också att vara väldigt vegetabilisk, vilket innebär inneboende svårigheter.
Toulon: Jag minns en gång, men det handlade inte nödvändigtvis om smaken. Jag parade kallrökt toro och kaviar med en junmai taru sak & eacute lagrad i cedertunnor, och när jag kom till bordet med japansk sak & eacute tittade gästerna på mig som, & ldquoWe & rsquore i Napa! & Rdquo Så även om smaken var vettig, satte det sig fel ton för hela kvällen.
Stirr: Ibland händer det när en gäst vill byta maträtt. Vi har en överdådig hälleflundra med pancetta, som ska paras med en rik Chardonnay. Men om en gäst ber oss ta ut baconet, blir den här rika rätten väldigt enkel och lätt och Chardonnay överväldigar den bara.
Flosse: En gång försökte jag para Chef & rsquos lamm med svart oliv och kronärtskockor med en Barolo från 2006.
Robbins: Olivier hatar verkligen när jag lagar rätter med kronärtskockor för som ni vet är rsquos väldigt svårt att para med vin. Men jag använder kronärtskocka i cirka tio procent av mina rätter och jag tror att efter tjugofem år i branschen behöver han en liten utmaning.
Flosse: När vi tog den första klunken tittade vi på varandra och sa: & ldquoWow, det & rsquos verkligen en katastrof. & Rdquo Inget vin skulle matcha med kronärtskockan.
Robbins: Så vi bestämde oss för att gå med en hantverksmässig öl, en Baladin från Italien, som är väldigt aromatisk med tillräckligt med smak för att stå emot kronärtskockan.
Flosse: Det var fantastiskt att vi från en katastrof gick till himlen.

Kocken Missy Robbins, Sommelier Olivier Flosse. A Voce Madison, A Voce Columbus, New York.
Som nybörjare pratade Missy Robbins in i Charlie Trotter & rsquos kök innan han åkte till lärling i Italien. Marseille-född vindirektör Olivier Flosse började sin karriär som de flesta européer, med tolvtimmars dagar med att torka av glasögon och polera hinkar, på väg till ett Diploma-Universitaire d & rsquoAptitude & agrave la Degustation & agrave Bordeaux, det mest prestigefyllda vindiplom i Europa.

Kock Homaro Cantu, Sommelier Matthew Gundlach. Moto Restaurant, Chicago.
Homaro Cantu, den molekylära kocken, efter att ha installerat ett kemilaboratorium i sin restaurang och rsquos -källare, utvecklade Moto & rsquos unika ätbara meny för att minska avfall. Den ivriga miljöaktivisten spelar också in i TV -programmet & ldquoGreen Planet & rdquo och grundade Cantu Designs för att skapa futuristiska livsmedelsprodukter, köksutrustning och matleveranssystem. Wine Director Matthew Gundlach matchar Chef Cantu både i uthållighet, skapar vinprogresioner för Moto & rsquos 10- och 20-rätters smakmenyer och kreativitet i sin cocktailmeny.

Kock Christopher Kostow, Sommelier Rom Toulon. Meadowood Napa Valley, St. Helena, CA.
Den två-Michelin-stjärniga upplevelsen i Meadowood Napa Valley är & ldquofarm till bords men mer teknisk och destillerad, & rdquo upprätthåller 33-årige kocken Christopher Kostow, som kom till den kulinariska konsten beväpnad med en filosofiexamen. Meadowood & rsquos 31-årig sommelier, Rom Toulon, infödd i Loire -dalen, fick sitt sommelier -diplom vid 17 års ålder. Bland annat utsågs han 2004 till Bay Area & rsquos & ldquoleast snooty sommelier & rdquo av San Francisco Chronicle.

Kock Michael Mina, Sommelier Rajat Parr, Mina Group. 16 restauranger och en bar/lounge, över hela USA
Kairo-födda Michael Mina & rsquos restaurangimperium innehåller två Michelin-restauranger: Michael Mina San Francisco och Michael Mina
Bellagio, Las Vegas. Krögaren började som en 15-årig garde krubba på en enkel fransk restaurang i Ellensburg, WA, där han växte upp. Rajat Parr, vinchef för restaurangerna i Mina Group, föddes i Calcutta, Indien, utbildade sig till kock på C.I.A. Hyde Park, och krediterar en farbror i London med att han väckte sin kärlek till vin.

Kock Alain Ducasse, Kock Didier Elena, Sommelier Andr & eacute Compeyre.Adour Alain Ducasse på The St. Regis New York.
Mästerkocken Alain Ducasse, vars 27 restauranger totalt har tjänat 19 Michelin -stjärnor, växte upp på en gård i sydvästra Frankrike. Kocken Didier Elena, som kommer till Adour efter att ha hjälpt Michelin-tvåstjärniga restaurangen på Hotel Le Ch & acircteau des Cray & egraveres i Champagne, växte upp omgiven av havet. Hans far var en fiskare på Franska rivieran som växte upp runt båtar gjorde honom känslig för nyanser av alla typer av fisk. Toulouse-födda Sommelier Andr & eacute Compeyre arbetade tidigare med Elena på Alain Ducasse på Essex House.

Vi har en överdådig hälleflundra med pancetta, som ska paras med en rik Chardonnay. Men om en gäst ber oss ta ut baconet, blir den här rika rätten väldigt enkel och lätt, och Chardonnay överväldigar den bara. & mdashRajat Parr

Jag parade kallrökt toro och kaviar med en junmai taru sak & eacute lagrad på cedertunnor, och när jag kom till bordet med japansk sak & eacute såg gästerna på mig som, & ldquoWe & rsquore i Napa! & Rdquo & mdashRom Toulon

Rött vin och ost är inte den bästa parningen. Om du har druckit rött vin och försöker få en annan röd med ost, kommer din gom att bli väldigt trött. & mdashOlivier Flosse

Du har tre element i en maträtt: produkten i sig, garnering och sås eller krydda, och det är en blandning av alla tre som matchar med vinet. I någon parning bör det aldrig bli en chock eller en kamp mellan vinet och matens uttryck. & mdashAndr & eacute Compeyre


Alain Ducasse: En lektion i modern fransk matlagning

F & W's Grace Parisi översätter matgudinnan Alain Ducasses recept för dödliga.

Även under denna tid av kockar som bygger imperier är Alain Ducasse ett under: Sedan han lanserade sitt flaggskepp i Paris 1996, expanderade han & aposs till 22 restauranger på tre kontinenter. Att de alla kan behålla sitt rykte för oklanderlig teknik och hantverk är anmärkningsvärt, och det är därför han & aposs fick fler Michelin -stjärnor än nästan någon annan kock. I Washington, DC & aposs Adour, till exempel, förvandlar han en rustik rot-grönsaksgryta till en exakt arrangerad maträtt som ser ut som att den var pläterad med en grader. Och för Las Vegas & aposs Mix skapade han Candy Bar, en efterrätt med konditorivaror med fyra skikt och ett två dagars projekt. Här anpassar F & ampW & aposs Grace Parisi Ducasse & aposs idéer till recept som hedrar hans moderna franska glans.


Blue av Alain Ducasse på ICONSIAM vann 1 stjärna från Michelin Guide

Inom ett år efter öppnandet har Blue by Alain Ducasse fått en Michelin -stjärna. Tillkännagivandet gjordes denna månad vid den officiella lanseringen av den fjärde upplagan av Michelin Guide Bangkok, Chiang Mai, Phuket och Phang-Nga 2021.

Restaurangen ligger vid floden Chao Phraya i ICONLUXE, ICONSIAM är den första restaurangen i Thailand av Alain Ducasse, en av världens största och mest dekorerade kockar och en ikonisk mentor-kock för många andra kockar i restauranger med Michelin-stjärna runt världen.

& ldquoJag skulle inte vara här i Thailand utan det pågående förtroendet och stödet från fru Chadatip Chutrakul. Tack för din vision. Alla mina tankar går till teamet på plats sedan öppningen: Wilfrid, Alex och Maxou. Dessa killar har gjort ett fantastiskt jobb! Tack och dina team för ert engagemang trots den steniga tiden vi går igenom. Utöver priserna och medialt erkännande vill jag tacka våra lojala gäster för att berätta om nöjet att äta i vår restaurang. Vi är stolta över att kunna ge dig eviga minnen, & rdquo sa kocken Ducasse.

Blå av Alain Ducasse

Den samtida franska menyn, exklusiv för Blue, använder noggrant utvalda ingredienser i kombination med franskt kunnande och tekniker och kompletterar restaurangens magnifika läge och tar gäster med på en kulinarisk resa utan motstycke.

& ldquo Att få en Michelin-stjärna är ett fantastiskt stöd för det hårda arbete som läggs ned av både vårt kulinariska team och vår servicepersonal. Det är också en fantastisk validering av vårt åtagande att leverera en utsökt kulinarisk upplevelse till våra gäster. För det första vill jag uttrycka min tacksamhet till kocken Alain Ducasse för hans tro på mig och hans värdefulla mentorskap. Jag skulle också vilja tacka hela teamet av Blue och ledningen för ICONSIAM för deras stöd, & rdquo sa Blue & rsquos verkställande kock Wilfrid Hocquet, som tar med sig en mängd erfarenhet från sin tid på en av världens & rsquos största restauranger & ndash 3 Michelin -stjärnan & lsquoLe Louis XV - Alain Ducasse i H & ocirctel de Paris Monte -Carlo.

Blå av Alain Ducasse

& ldquo Att få en Michelin -stjärna är en stor ära för oss. Detta prestigefyllda erkännande kommer att inspirera oss att fortsätta att se till att ICONSIAM är en plats där det bästa i Thailand möter det bästa i världen och arbeta för att ytterligare höja Bangkok & rsquos position som en av världens & rsquos viktiga destinationer för gastronomiska upplevelser, & rdquo sa fru Chadatip Chutrakul, direktör, ICONSIAM och verkställande direktör för Siam Piwat Co., Ltd., som bidrog till att föra Alain Ducasse till Thailand.

Michelin -stjärnan är den andra stora utmärkelsen för Blue den här månaden. Förra veckan tog dess slående interiör topplaceringen i kategorin Fine Dining på listan Interiors & rsquos Best of Year Awards. En branschledande designpublikation som betjänar arkitekt- och designgemenskapen, Inredningsdesign firar årets viktigaste projekt och produkter från hela världen med sina årliga Best of Year Awards som är det ultimata måttet på designförträfflighet.

Blå av Alain Ducasse /> Blå av Alain Ducasse

Blue & rsquos inredning är en sensorisk glädje och är en del av kocken Alain Ducasse & rsquos tro på att en totalupplevelse skapas för beskyddare. Designad av Jouin Manku & ndash, en parisisk rumslig designstudio ledd av den franska designern Patrick Jouin och den kanadensiska arkitekten Sanjit Manku som har designat alla Alain Ducasse & rsquos 3 Michelin -stjärniga restauranger & ndash Blue är en överdådig men ändå informell miljö där blues, guld, krämer och naturliga trä dominerar paletten, gör kunderna till mods och omsluter dem bekvämt.

Blå av Alain Ducasse Blå av Alain Ducasse Blå av Alain Ducasse

Patrons arrive through a welcoming wood-paneled foyer, and see ahead a lounge surrounded by walnut and brass lamps that spark your curiosity to discover what is beyond. The lounge is a space of seclusion and privacy that has been inspired by the intimate gardens &ndash the &lsquobosquets&rsquo &ndash of the Chateau de Versailles.

Drawn further, patrons begin to glimpse the main dining area of the restaurant beyond with an exceptionally conceived chandelier of pleated textures in cream, supported by flowing wooden supports and with the sparkle of lights filtering through. The walls are a luxurious royal blue and frame a glorious expanse of floor-to-ceiling views along the river and across the city. This main dining area is completed by two private dining rooms. It is open Thursday through Monday all-day from noon with last orders taken at 9 pm, closed on Tuesdays and Wednesdays.


Alain Ducasse

Born in 1956 on a farm in Les Landes, surrounded by hens, ducks and geese, raised amidst flap mushrooms and “foie gras”, Alain Ducasse grew up in a paradise. Here, from a very early age, he learnt to appreciate the taste of natural products, to respect, preserve and cook them.

At the age of 16, Alain Ducasse began to work in the South-West, then became a student at the hotel and catering school in Bordeaux. He then worked for great chefs such as Michel Guérard, Gaston Lenôtre and Roger Vergé, at the “Moulin de Mougins”. Here he discovered the flavours of Provencal cuisine which was to become one of the essential components of his various styles of cooking.
In 1978, he went to work for Alain Chapel (near Lyon) who became his spiritual master, before accepting the position of chef at “L’Amandier” in Mougins, offered to him by Roger Vergé. A year later, Alain Ducasse became head of the team in the kitchen at “La Terrasse”, the restaurant at the Hôtel Juana in Juan-les-Pins. It was here that he won two stars in the Michelin Guide in 1984.

In 1987, the Société des Bains de Mer (SBM) invited him to take on the position of “Chef des cuisines” at the Hôtel de Paris Monte-Carlo, together with management of the “Louis XV” restaurant. Alain Ducasse was just 33 years old, and the restaurant had been open for 33 months, when the Michelin Guide consecrated the “Louis XV” as the first 3-star restaurant in a hotel. After making sure that the opening of the hotel’s other restaurants would be a success, he devoted himself entirely to the “Louis XV-Alain Ducasse”.
In 1996, he opened the “Alain Ducasse” restaurant in Paris becoming, two years later, the first chef in the history of the Michelin Guide to be awarded three stars – twice! Three for the “Louis XV”, Hôtel de Paris Monte-Carlo three for the Alain Ducasse restaurant, Hôtel du Parc, Paris.
Shortly afterwards, he came up with his first concept restaurant: “SPOON Food & Wine” in Paris, later reproduced in Saint-Tropez and Hong Kong.

Alain Ducasse openly lays claim to a chef’s right not to be a permanent fixture behind his ovens. A creative cook, he also manages his teams and provides the essential source of inspiration for recipes, atmosphere, design, organisation of the kitchens and table decoration. “It’s the role of the “chef de cuisine” to strive for excellence on an everyday basis,” says Alain Ducasse. Surrounding himself with top professionals, he keeps a close eye on recruitment for the kitchens in his restaurants.

At the head of two “haute couture” restaurants, the “Louis XV-Alain Ducasse” in Monaco and the “Alain Ducasse au Plaza Athénée” in Paris, Alain Ducasse has become over the years an inn-keeper, creator, but above all a real team leader.

Through “Ducasse Education”, he is actively involved in the training of professionals. He is also President of the voluntary chain “Châteaux et Hôtels Collection” and supervises country hotels in Provence (La Bastide de Moustiers and L’Hostellerie de l’Abbaye de La Celle) and Tuscany (L’Andana, Tenuta la Badiola). He is deeply involved in bistro cuisine (Aux Lyonnais , Rech et Benoit in Paris, Benoit in New York and Le Comptoir de Benoit in Osaka). In addition to SPOON, he has created other restaurant concepts such as “Mix” in Las Vegas, on the island of Vieques in the Caribbean since 2010, and in Russia, “Mix St. Petersbourg” since 2011, as well as “Be Bon et Essentiel” which he opened in Paris in October 2002, and La Trattoria in Monaco, since June 2010.

Since January 2008, the St. Regis Hotel at the heart of Manhattan in New York has hosted Alain Ducasse’s new restaurant, Adour Alain Ducasse. Adour, the name of a river in south-western France, is a reference to Alain Ducasse’s origins and his first culinary inspirations. Adour at the St. Regis Washington DC opened its doors in September 2008.
On 1st January 2007, Alain Ducasse Entreprise in partnership with L’Affiche, a subsidiary of the Groupe Sodexo, won the concession for the restaurants in the Eiffel Tower. Alain Ducasse and his teams wanted to create a restaurant where guests would be carried away by dreams and enchantment. Beyond culinary creativity and modern service, this enchantment is expressed through the work of architect and interior designer Patrick Jouin. The new adventure leading to Le Jules Verne (1 Michelin star) began in December, 2007.

The new adventure leading to Le Jules Verne (1 Michelin star) began in December 2007.
On 13 November 2007, the restaurant Alain Ducasse at the Dorchester opened in London in the prestigious hotel, The Dorchester, facing Hyde Park. It was distinguished by three stars in the Michelin Guide 2010.

In May, 2009, Alain Ducasse, who has always defended the principle of handing on knowledge, opened his cookery school in Paris, on Rue du Ranelagh.


60 Wall to exit the ’80s dated FiDi tower set for makeover

It’s French Restaurant Week in New York City. A pre-Bastille Day celebration on East 60th Street is set for July 9.

But the stuffy, snooty Le’s and La’s of legend are nowhere to be found, and the lineup of participating restaurants includes many that aren’t remotely French — even casual Italian chain Fig & Olive.

The mystique-drenched, wine-soaked temples that once defined Gallic gastronomy in Manhattan — think snooty sommeliers, captains in tuxedos and cream-drenched pheasant and fowls — lost their mojo over time to changing tastes in food and service. But the death rattle for the ritual-heavy style resounded loudest on West 58th Street 17 years ago this summer, and it reverberated around the world.

Alain Ducasse, widely regarded as the world’s greatest chef at the start of the millennium, launched what was then the country’s priciest eatery, at the Essex House hotel. Despite his world-topping eight Michelin stars in Europe and a six-month waiting list for tables, ADNY, as it was called, choked on its foie gras from Day One.

Ducasse waded into a bubbling fondue of ridicule that resonates to this day. ADNY’s tasting menu was $160 — common today at top places, but in 2000, one-third more than any other menu in town.

Ducasse sniffed, “If people will not accept this price, we will go elsewhere.” But his friend Andre Soltner, the legendary former chef-owner of beloved Lutèce, warned that if Ducasse continued to talk that way, “He’s kaput, because New Yorkers don’t have to accept that.”

The opening night on June 26, 2000, drew celebrities such as Katie Couric and “Bride of Wildenstein” socialite Jocelyne Wildenstein. A Food & Wine magazine editor gushed of a salmon dish, “I’ve never seen anything like it.”

The editor didn’t mention how it tasted — which was ordinary bistro-quality the night I had it.

New Yorkers were turning away from fussy service in favor of the “Hi, I’m Demetrius and I’ll be your waiter” school. But ADNY revived antiquated protocols to match the dining room’s Louis XV-inspired rosewood walls and gold trim that went on for miles.

Interior of the ADNY restaurant. Sygma via Getty Images

Diners were invited to break a wax seal on the wine list before gagging on prices up to several thousand dollars. “Asparagus tongs,” offered even for asparagus-free dishes, looked suited to a gynecological exam.

Customers had to choose a squab knife from a dozen scary-looking blades pompously presented in a leather case. The unkindest cut came with the check: a choice of 20 fancy fountain pens with which to sign away our bank accounts.

Ducasse got off on the wrong foot by announcing, “There will be no special treatment for the press.” It didn’t stop others from weighing in. My late friend Steven Greenberg, a financier and media mogul, told Page Six that ADNY was “one of the least fun places to go,” where, “they don’t have a single person on staff who knows New York City.” The New Yorker cartoonist Edward Sorel mocked ADNY in a series of funny panels that included one of himself gulping over the check.

Long before instant-analysis food blogs would prompt serious reviewers to write soon after a place opened its doors, some critics at first gave ADNY a wide berth. “They don’t know what to do about this guy,” one magazine food editor chuckled at the time. The Times’ William Grimes claimed in July 2000 that he couldn’t review it yet because no bookings were available until November.

But The Post easily scored reservations just by calling up.

That July 26, I filed a review that the Times gently characterized as “scathing.”

I called ADNY “the most arrogantly launched eatery in the history of the world” and found “middle of the road classic” dishes — like wintry-looking “tomatoes — a cocktail of tastes,” and lumpy, veal sweetbreads just OK. “Al dente” spaghettini was “a sticky lump in a small bowl.”

Ducasse had odd ideas about New Yorkers’ tastes. “What the hell is Arizona beef?” I wondered. Maladroit menu descriptions of dishes read like the badly translated ones at old Cantonese restaurants — “pasta with tasty bouillon,” “berries with unctuous cake.”

After criticism that Ducasse was rarely in the house — “I am in all my restaurants at once,” he liked to say — he began popping in. But critics who finally took the plunge were unimpressed.

The menu at Alain Ducasse’s restaurant in New York. Sygma via Getty Images

Fortune magazine apologized to readers for having run a pre-opening puff piece. Under the headline, “Ishtar, the Restaurant,” its revised take pronounced ADNY “a new circle of hell,” where customers were spotted spitting food into napkins. New York magazine’s Gael Greene laughed off the “vulgar” knives-and-pens presentations — if Ducasse tried that in Paris, she wrote, “they’d roll him through town to the guillotine.” She howled over “fussy” and “foolish” dishes, including breast of chicken “no better than any other delivered minus its feet.”

The food later improved and Ducasse — a truly great chef, but one who hadn’t done his New York homework — began heeding some of the gripes. No more knife displays! Only a single pen was provided to sign the bill. But the damage was done. In less than six months, the temple to haut French cuisine that was supposed to show New Yorkers what they were missing had become a laughingstock.

When Grimes finally filed a review on Nov. 1, he gave ADNY a mere three stars when its prices, and expectations, required four to fill the house. He noted that an out-of-town tryout like those for Broadway shows before coming to town “would have saved Alain Ducasse a world of grief.”

ADNY’s critical evisceration put culinary noses out of joint around the world — including in France. A “60 Minutes”-like TV show rushed a crew here to interview writers who failed to genuflect to Ducasse. (They were surprisingly sympathetic to us.) The uproar even made its way into the pages of the esteemed political and cultural journal Commentary. The late restaurant journalist Steven A. Shaw, a Ducasse devotee, laid the beefs on “culinary correctness” and the anti-Western “spirit of deconstruction” that tainted criticism of art, music and literature. I responded that the deconstructivist spirit “dwells not in the minds of restaurant critics, but in Mr. Ducasse’s kitchen.”


Off the Menu

B. CAFÉ WEST This branch of an Upper East Side Belgian spot opened on Nov. 17, with moules frites and a vast array of Trappists, lambics, saisons, witbiers and other brewery products: 566 Amsterdam Avenue (87th Street), (212) 873-0003.

DARBAR GRILL With a menu that cruises the Indian subcontinent, this satellite of Darbar on East 46th Street opens Nov. 19: 157 East 55th Street, (212) 751-4600.

MORTON’S THE STEAKHOUSE The downtown Brooklyn branch of this meat palace, accommodating some 300 carnivores, will open Nov. 21: 339 Adams Street (Willoughby Street), Brooklyn, (718) 596-2700.

Bild

Chefs on the Move

JOEL DENNIS, above, a native of Rochester, will take over as executive chef at Alain Ducasse’s Adour in the St. Regis New York on Nov. 25, replacing Tony Esnault. Mr. Dennis, who had been executive sous-chef at the restaurant, previously worked at Tru and Blue Water Grill in Chicago. Mr. Ducasse said he expected Mr. Esnault to continue to be involved in his company, Groupe Alain Ducasse.

CRAIG HOPSON has been named executive chef at Le Cirque. Mr. Hopson, who had been the executive chef at One if by Land, Two if by Sea, and chef de cuisine at Picholine before that, replaces Christophe Bellanca.

FLEX MUSSELS Robert Shapiro’s whitewashed oyster bar and seafood shack opened Nov. 15. Some seafood, including oysters, is being shipped directly to the restaurant from Canada: 174 East 82nd Street, (212) 717-7772.

ROASTING PLANT A larger edition of this Lower East Side coffee shop and cafe opened last week in Greenwich Village. The menu has expanded, too, with pastries and granola made on the premises: 75 Greenwich Avenue (Seventh Avenue South), (212) 775-7755.

Blickar framåt

CENDRILLON In February, after 13 years in SoHo, this Asian spot with an emphasis on Filipino food plans to close and move to Brooklyn, a victim of increased rent, and more. “We’re not interested in staying in SoHo because it’s no longer a neighborhood,” said Amy Besa, an owner: 1314 Cortelyou Road, Ditmas Park, Brooklyn.


Here Come the Chefs .

Restaurants of special interest, that are scheduled to open, with well-known chefs at the helm.

OF SPECIAL INTEREST

ADOUR Having left the Jumeirah Essex House, Alain Ducasse will open this restaurant as his new New York flagship at the St. Regis Hotel in the Lespinasse space, which had long been vacant. Named after a river near Mr. Ducasse’s hometown in southwest France, it will have a wine-theme design by David Rockwell in burgundy and champagne hues and glass panels with a grapevine motif. Elaborate plasterwork on moldings and cornices will gleam with silver leaf, and the room’s cloverleaf shape will lend itself to private alcoves. Tony Esnault, who was the last chef at Mr. Ducasse’s Essex House restaurant, will be back. And where La Côte Basque once reigned, Mr. Ducasse will be opening BISTRO BENOIT NEW YORK. It will evoke tradition, starting with an entrance that copies the one at the famous Parisian bistro of the same name from 1912, now owned by Mr. Ducasse. On the second floor, one private dining room will be set in an 18th-century pharmacy from Bordeaux that Mr. Ducasse is having shipped over: Adour, 2 East 55th Street, no phone yet. Late November. Bistro Benoit New York, 60 West 55th Street, no phone yet. February.

ALLEN & DELANCEY Neil Ferguson, who was let go as chef de cuisine for Gordon Ramsay’s restaurants in the London NYC hotel after working for Mr. Ramsay for about 10 years, will be the executive chef at this restaurant, which had been set to open last fall with the former Craftbar chef Akhtar Nawab. (He moved on to the E.U.) There will be hearty modern fare, like caramelized bone marrow with caviar and Muscovy duck with turnip confit. The place is done rather darkly in black tile, raw brick, distressed leather and vintage walnut, with 70 seats, a communal table and vintage artwork evoking the Lower East Side: 115 Allen Street (Delancey Street), (212) 253-5400. Sept. 17.

BACK FORTY Peter Hoffman and Susan Rosenfeld, the owners of the earth-friendly Savoy in SoHo, and Jerry Winter, who was a manager there, will open this tavern with a garden and a menu a bit less elaborate than Savoy’s, but just as local and seasonal: 190 Avenue B (12th Street), (212) 388-1990. October.

BAR BOULUD Daniel Boulud will make a quick run across Central Park to the West Side for a bistro that will feature mainly Rhone and Burgundy wines, charcuterie supervised by Gilles Vérot of Paris, cheeses and a bistro menu from the executive chef, Ed Cotton. The room is being given a cavelike contour and a wall of gravel. A barlike communal table, a wine-tasting table, rows of tables at leather banquettes and three private dining rooms on the lower (wine cellar) level will round out the presentation: 1900 Broadway (64th Street), (212) 595-0303. November.

CO. The abbreviated name, said Jim Lahey, the owner of this newcomer and of Sullivan Street Bakery, can be pronounced either “koh” or “company,” a word based on the Latin for “together” and “bread.” Mr. Lahey has long made a simple, wonderful, pizza bianca now he will elaborate in this casual, rustic place with brick-oven pizzas, bruschettas, cheeses and cured meats to enjoy with beer and wine: 230 Ninth Avenue (24th Street), no phone yet. December.

DOVETAIL John Fraser, who helped Compass find its way after a rocky start, will open his own modern American place designed by Richard Bloch, which will feature a special sherry menu and, on weekends, afternoon tea: 103 West 77th Street. No phone yet. November.

EIGHTY ONE Ed Brown, formerly the executive chef at the Sea Grill, will expand his repertory with carefully sourced ingredients, many of which have never been swimming, in an intimate dining room: 45 West 81st Street, (212) 873-8181. November.

GRAFFITI After considerable delay, Jehangir Mehta, who has created some of the more unusual desserts in New York, has finally joined the growing ranks of pastry chefs with their own places. He will have menus for breakfast, lunch and dinner, tea and sweets written on graffiti-strewn mirrors in this tiny spot with just 18 seats: 224 East 10th Street, (212) 464-7743. Sept. 19.

GRAYZ Gray Kunz has turned the former Aquavit, in a Rockefeller town house, into a plush, gracious lounge and restaurant, with new twin entrances. Among the many components on the ground floor are an intimate bar with an open kitchen, a larger lounge and a private room. Downstairs, the place has been fitted with a dining room and a bar called the Speakeasy, and another private room with a soaring atrium sprouting a wall of greenery, and room for 80 guests. The menu offers small and large plates for lunch, cocktail time and dinner, many served on special little wooden presentation blocks, in tiny casseroles and bowls with petaled rims, adding visual allure to Mr. Kunz’s take on oysters Rockefeller, tempura okra, weisswurst with homemade pretzels and berries with elderflower gelée, some with cocktails designed to match: 13-15 West 54th Street, (212) 262-4600. End of this month.

ILILI Philippe Massoud, a third-generation Lebanese chef and restaurateur, is creating a two-story setting with floors of granite and walls paneled in cedar and copper for his brand of high-end Lebanese food, with some dishes touching on Phoenician outposts like France. Expect a full roster of Lebanese wines: 236 Fifth Avenue (28th Street), (212) 683-2929. This month.

JOHN DORY Straightforward seafood, suggestive of how it’s done in London at places like J. Sheekey and Wiltons, will distinguish this restaurant, owned by the team from the Spotted Pig, the celebrated Greenwich Village gastropub. April Bloomfield, executive chef of both places, will be a partner here, with Sara Ochs as the chef de cuisine 85 10th Avenue, no phone yet. Spring.

LUNETTA After winning fans for his Japanese-style dishes at his Brooklyn restaurant Taku, Adam Shepard turned it into an Italian restaurant, Lunetta, and made it even more popular. Now he’s setting up a Manhattan sibling, with updated but homey Italian-American food, in what had been Mayrose: 920 Broadway (21st Street), (212) 533-3663. October.

MARKET TABLE Mike Price, who was the executive chef of the Mermaid Inn, the popular East Village fish shack, has opened this restaurant and market in a former Shopsin’s space, with Joey Campanaro and Gabriel Stulman of the Little Owl, the West Village’s lovable home of the meatball slider. They will serve simple American fare like crab cake sandwiches and pan-roasted chicken: 54 Carmine Street (Bedford Street), (212) 255-2100. This week.

MERKATO 55 Marcus Samuelsson, the chef and a partner in Aquavit, will open this bilevel brasserie featuring the cooking of Africa and far-flung places where African immigrants settled, which he surveyed while writing his recent book about African food, “The Soul of a New Cuisine”: 55-61 Gansevoort Street (Greenwich Street), no phone yet. October.

MOMOFUKU NOODLE BAR With their move a block north, David Chang and Joaquin Baca have more than doubled the size of the original, with seating half at tables, half at a counter. Will there still be lines out the door? The same vibe despite more comfort?: 171 First Avenue (11th Street), (212) 475-7899. October. Meanwhile, Mr. Chang said, as soon as the doors open here, he will address the old space, which became shopworn before its time, and turn it into KO, with 14 seats and a single set menu with Asian inflections and daily changes. Count on vibe: 163 First Avenue (10th Street), no phone yet. Late November.

154 SOUTH GATE It may sound like a condo community in Boca Raton, but the former Café Botanica in the Jumeirah Essex House hotel overlooks Central Park, not the Atlantic. It’s being redesigned by Tony Chi, and Kerry Heffernan, formerly of 11 Madison Park, will run the kitchen: 160 Central Park South, no phone yet. End of November.

PAMPLONA Alex Ureña has turned his high-end, inventive Spanish restaurant into a more informal place, with a sleeker, more modern setting that hints of bullfight culture, and Basque-inspired dishes like chorizo with saffron potato, roast quail with braised white beans, and poached hake with salsa verde: 37 East 28th Street, (212) 213-2328. This week.

SECOND AVENUE DELI The younger generation of the Lebewohl family is reopening this East Village kosher deli in Murray Hill. So what if it’s still called the Second Avenue Deli? What about Sullivan Street Bakery, on West 46th Street, or, for that matter, Madison Square Garden? The Adam Tihany redesign from 1996 is being repeated here with somewhat fewer seats, more smoked fish on the menu, a full liquor bar and nuggets of grivenes (chicken cracklings) and ptcha (garlicky jellied calf’s foot) to nibble with a drink and to make mavens weep with joy: 162 East 33rd Street, (212) 677-0606 or (212) 689-9000. October.

TAILOR Sam Mason, formerly the pastry master at WD-50, which is New York’s best-known outpost of avant-garde cuisine, is finally opening this long-awaited casual spot, serving a limited menu of creative sweet-savory dishes and, in a downstairs lounge, inventive cocktails to match by Eben Freeman, another WD-50 alum. The savories, like duck tartare with marjoram pesto and cherries, incorporate sweet, and vice versa: caramelized apple with miso ice cream and preserved plum: 525 Broome Street (Thompson Street), (212) 334-5182. Yesterday.

ZEN BURGER Joining the burger parade is this sprawling newcomer, an offshoot of Zen Palate, with a fast-food menu including 10 vegetarian burgers, some masquerading as beef, chicken and shrimp: 465 Lexington Avenue (45th Street), no phone yet. End of October.


Titta på videon: A Behind the Scenes Look at Alain Ducasse at Two MICHELIN Star Morpheus, Macau


Kommentarer:

  1. Benroy

    Det är värdets svar

  2. Miron

    Det är alltid trevligt att läsa smarta människor.

  3. Nemi

    Det här meddelandet är ojämförbart)), det är intressant för mig :)



Skriv ett meddelande