sv.toflyintheworld.com
Nya recept

Château Climens innehavare parar hennes Sauternes med ostar, skaldjur och mer

Château Climens innehavare parar hennes Sauternes med ostar, skaldjur och mer


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.


Den globala vinproduktionen 2017 sjönk till en låg nivå som man inte sett på sju decennier. Extrema väderhändelser inträffade i Italien, Frankrike, och Spanien. Sedan kom sommarvärmen, som skickade franska vinproduktionstotaler med totalt 19 procent.

Dessa förhållanden slår till Château Climens, i Bordeaux's Sauternes region - en egenskap som många vinexperter anser vara andra bara det ikoniska Château d’Yquem i kvalitet - särskilt hårt. I New York nyligen för att marknadsföra sina viner, slottet ägare, Bérénice Lurton, sa att det blev en fråga om att överhuvudtaget fortsätta med någon skörd, eftersom hon och hennes besättning gick vinrankor efter vinstockar och sökte efterlevande av detta fruktansvärda år.

Lurton är dotter till Lucien Lurton, ett av hans tio barn. Äldste Lurton är en huvudperson i franskt vin, ägare till sådana fetnamn i läkaren som slott Brane-Cantenac, Desmirail, Villegeorge, La Tour de Bessan... och listan fortsätter. Han förvärvade Château Climens 1971, också ett krisår för Sauternes. Fastigheten har ägts av endast fem familjer, anmärkningsvärt för ett paket vars historia går tillbaka till 1547. År 1992 gick han i pension från den aktiva förvaltningen av sina fastigheter och gav var och en av sina barn förvaltning av en av dem. Han vände Château Climens-vars extremt höga standarder han var fast besluten att upprätthålla medan han förde den in i den moderna världen-till sin då 22-åriga dotter, Bérénice.

Under hennes ledning omvandlades hela vingården till biodynamiska metoder under 2010, med kemiska sprayer ersatta av växtinfusioner, inklusive te av kamomill som växer vid sidan av vinstockarna.

Sauternes benämning består av endast fem små byar i Gravar, 40 mil sydväst om staden Bordeaux. Dess viner är gjorda på druvor som har drabbats av en svamp som kallas Botrytis cinerea, även känd som "ädelröta". Detta gör att druvorna delvis raseras, vilket resulterar i en unik koncentrerad smak. Sauternes är gjord av Sauvignon Blanc, sémillon, muscadelle och ibland sauvignon gris druvor - vanligtvis en blandning av två eller flera av dem. Climens, som är i Barsac -regionen inom Sauternes (det har länge varit känt som "Lord of Barsac") är unikt eftersom det endast använder sémillion.

Vinet i sig har friskhet och mineralitet som överskrider dess rika, söta karaktär. När det åldras blir det djupare och mörkare i färgen. Men oavsett ålder är den mycket drickbar, och Lurton var i New York för att bevisa den poängen.

På en provsmakning i New York Franska ostbrädan, fyra årgångar vardera av Château Climens och dess andra märkesvin, Cypres de Climens, parades med åtta franska ostar. En klunk Sauternes följt av en bit smörig, salt ost var en smakuppenbarelse. Men Lurton bad också sina gäster att para ihop sina viner med salta rätter, med några riktlinjer i åtanke. En klassisk parning är Château Climens och foie gras —Söt, blommig och rik tillsammans med köttig, skarp och rik. Det gäller att hitta smaker och texturer som klarar vinets intensitet. Fina tändstickor kan också göras, säger Lurton, med komponenter som är krämiga (fettrika ostar), salta (skinka), briny (skaldjur), sura (citroner) och till och med kryddiga; hon är särskilt förtjust i att dricka sitt vin med Thai mat.

Alla prövningar och svårigheter på Chateau Climens i år gav en lycklig bieffekt: Lurton hade tid att ta med sig vinet på vägen och presentera dess härligheter för en villig publik, som aldrig kommer att tänka på Sauternes som bara ett dessertvin igen.


Hitta vin i en viss ålder

Bloggaren Tyler Colman skurade på auktioner och frågade vinhandlare i jakten på en bra flaska från hans födelseår, 1971. Här kommer hans råd om hur man köper äldre årgångar.

I slutet av sommaren 1971 arbetade vingårdsarbetare i Piemonte för att få in skörden. Ungefär samtidigt i Chicago gick min mamma på förlossning.

På något sätt trodde jag aldrig att dessa två saker skulle hänga ihop. Under den tiden var mina föräldrar troligen upptagna med att byta tygblöjor, titta på den där kvällens gäst på Johnny Carson eller bestämma vilka klockbottnar som skulle bäras av Piemonte-vinerna som inte kunde ha varit längre ifrån dem.

Och så gick flera decennier. Sedan skickade en läsare av min webbplats DrVino.com in en ovanlig fråga om födelseårsviner. Nya föräldrar tänker ofta på att socka bort lite vin från deras nyfödda ’s födelseår —Jag gjorde mig själv, men den här läsaren undrade om jag drack vin från mitt födelseår på min födelsedag.

Konstigt nog hade tanken aldrig gått mig i tankarna. För födelsedagar, årsdagar och andra tillfällen väljer min fru, Michelle, och jag viner som är sentimentella på andra sätt: viner från det år vi gifte oss, från vingårdar som vi hade besökt eller några av de svåra att hitta viner som vi hade lyckats squirrel bort. Men det var alla unga viner, så det här var en ny strävan: att hitta ett moget vin.

Det första problemet med denna uppgift är att ta reda på om ett vin från ett givet födelseår är bra, det andra är att avgöra om det fortfarande dricker underbart. Det finns bekvämt ett antal resurser som betygsätter tidigare årgångar och en bra är Robert M. Parker Jr. ’s vintage chart (erobertparker.com). Parker ’s diagram går dock bara tillbaka till 1970, så jag skulle ha behövt konsultera en vinsamlare, en auktionsförrättare eller Michael Broadbents klassiska bok Vintage vin om jag var född innan dess. Och medan vintage -diagram bara ger ett generellt betyg i ett år, uppskattar böcker som Broadbent ’s också vanligtvis en livslängd för enskilda viner.

Det visar sig att 1971 var ett ganska bra år på många ställen, särskilt Tyskland och Piemonte. I Bordeaux var den ganska stark, men inte lika stark som 1970, med inte så mycket producerad. Kontrollerar fler referenser, inklusive Parker ’s Bordeaux: En konsumentguide till världens finaste viner, Jag fick reda på att Bordeaux ’s Ch âteau Latour var utmärkt i � och sannolikt fortfarande skulle dricka bra. Men när Latour 2005 (inte anländer förrän 2008) rullade in på $ 800 per flaska, befarade jag allvarliga klistermärken.

För att hitta fler namn lade jag upp en fråga på eRobertParkers anslagstavla och fick snart förslag på mer än ett dussin viner, bland dem Domaine de la Roman ພ-Conti från Bourgogne, Ch âteau Climens från Sauternes och Penfolds Grange från Australien . Och norra Kalifornien hade också sina partisaner: När allt kommer omkring placerade sig 1971 Ridge Monte Bello på femte plats vid den berömda provsmakningen i Paris 1976 och var det vin som blev bäst när vinprovningen återupptogs förra året.

Beväpnad med dessa val vände jag mig till att välja ett vin. Jag gick till Wine-searcher.com, en webbplats som konsoliderar katalogerna över vinbutiker runt om i landet, och hittade 1971 Domaine de la Roman ພ-Conti La T ฬhe för $ 4 200 — slutet på den idén. Winezap.com och Wineaccess.com visade sig också vara fruktlösa. Mogen tysk riesling verkade plötsligt mycket mer spännande. Jag förde fram idén av Michelle.

"Vad om en tysk riesling?" frågade jag.

"Varför dricka vitt när du kan dricka rött?" svarade hon.

Slutligen hittade jag lite Latour på en kommande auktion. (Av de stora vinauktionärerna, Christie ’s, Hart Davis Hart och Acker Merrall & amp Condit tillåter människor att ladda ner kataloger från deras webbplatser Sotheby ’s kräver registrering.) Uppskattningen var cirka $ 300 per flaska: inte dåligt. Fångsten var att Latouren var en del av många sex flaskor 𠅏ör mycket kvar om jag inte gillade det, och en enorm räkning i förväg.

Jag ringde till Acker Merrall för råd om hur man gör en enda flaska. De sa att det var svårt att köpa bara en flaska på auktion, så om jag inte ville köpa flera flaskor av samma vin eller ett blandat parti som innehåller en enda flaska vin jag letade efter, skulle jag bättre gå igenom deras New York City -butik. Det här var inte helt överraskande de bästa butikerna köper ofta äldre samlingar direkt från sina ägare eller skickar representanter till de stora auktionerna.

I butiken svarade en sällsynt vinspecialist vid namn Jason Hyde i telefonen. Han sa att han inte hade en flaska Latour från 1971 i lager, men att han hade några Giacomo Conterno Barolo från 1971. Jag undrade högt om jag kanske är en chump och köper så gammalt vin, med tanke på att rätt lagring är avgörande när jag köper äldre årgångar. Precis som med konst eller antikviteter är härkomst en avgörande faktor för äldre viner.

"Denna Barolo är en känd mängd," svarade Hyde. Han förklarade att Acker Merrall precis hade förvärvat 10 fall av det från en privat källare i Piemonte. Vinet hade funnits där sedan den släpptes från vingården, tillade han och svarade på min nästa fråga innan jag kunde ställa det.

"Det är ett riktigt fantastiskt vin på $ 300 som dricker som $ 1500 Monfortino från den årgången," sa han. "Det är en utmärkt upplevelse för moget vin."

Plötsligt började den dyraste flaskan vin jag någonsin hade köpt att verka som ett fynd. Och eftersom Michelle också föddes 1971 var kostnaden dubbelt berättigad. Jag sa till Hyde I 𠆝 att besöka affären den kvällen.

Den enda varningen, sa han, var att även om flaskan hade en bra fyllningslinje så såg den ut som ett helvete. basen på kapseln kan tyda på att vinet hade sipprat ut efter att ha utsatts för värme vid något tillfälle.) Men efter 35 år i en mörk, fuktig källare, tillade Hyde, vill du att flaskan ska se lite förfallen ut. Cheery tyckte bra att jag inte har spenderat mina 35 år i en 55-graders källare.

När den gamla flaskan var i min ägo, var jag tvungen att tänka på hur och varför jag skulle servera den. Våra faktiska födelsedagar var ingenstans i sikte, och Michelle och jag kunde inte stå och vänta, så vi valde en romantisk middag hemma. Och eftersom jag kom ihåg en artikel av matförfattaren Alan Richman om den olyckliga parningen av ett fantastiskt vin med en ännu mer fantastisk måltid, som lämnade vinet andra plats i hans minne, gick vi med enkla.

Michelle rundade ihop några hårda ostar från Italien. Jag gjorde en porcini risotto. Vi stoppade vår son i sängen. Jag tände ett ljus. Och sedan öppnade jag flaskan.

Jag bestämde mig för att dekantera vinet — främst för att skilja det från sedimentet, inte för att det behövde andas (årgångar som denna gamla sällan behöver andas, de tenderar att blekna något snabbare än yngre viner när de utsätts för syre). Jag hällde det tegelröda vinet i en karaff, försiktigt att sluta så fort jag kunde se bitar av sediment som strömmade ut och hällde sedan vinet från karaffern i två kristallglas.

Jag tog en nos: Svarta körsbär, tobak, tryffel och en lockande jordighet blandad i doften. Detta vin var inte på distans förbi sin topp, det drack vackert. I gommen hade den en underbar balans mellan mogen frukt, otroligt skarp syra och fina, smidiga tanniner.

Vi drack. Vi åt. Vi mindes. Vi ringde till och med min mamma för att slutföra cirkeln. Hon berättade för mig (som hon gör varje år på min födelsedag) om att gå till sjukhuset den varma sensommardagen 1971. Men den här gången berättade hon också något som jag inte visste. Efter att ha levererat mig fick hon en meny för att förbeställa sina måltider under resten av sjukhusvistelsen. Men när det var dags för hennes sista middag innan hon åkte hem, kom menyn tillbaka till henne med ett stort X genom maten hon bad om. I stället tog personalen med henne biff och ett glas champagne.

När jag lade på tänkte jag att för min nästa födelsedag är det kanske bara att hitta en Dom P érignon.


Hitta vin i en viss ålder

Bloggaren Tyler Colman skurade på auktioner och frågade vinhandlare i jakten på en bra flaska från hans födelseår, 1971. Här kommer hans råd om hur man köper äldre årgångar.

I slutet av sommaren 1971 arbetade vingårdsarbetare i Piemonte för att få in skörden. Ungefär samtidigt i Chicago gick min mamma på förlossning.

På något sätt trodde jag aldrig att dessa två saker skulle hänga ihop. Under den tiden var mina föräldrar troligen upptagna med att byta tygblöjor, titta på den där kvällens gäst på Johnny Carson eller bestämma vilka klockbottnar som skulle bäras av Piemonte-vinerna som inte kunde ha varit längre ifrån dem.

Och så gick flera decennier. Sedan skickade en läsare av min webbplats DrVino.com in en ovanlig fråga om födelseårsviner. Nya föräldrar tänker ofta på att socka bort lite vin från deras nyfödda ’s födelseår —Jag gjorde mig själv, men den här läsaren undrade om jag drack vin från mitt födelseår på min födelsedag.

Konstigt nog hade tanken aldrig gått mig i tankarna. För födelsedagar, årsdagar och andra tillfällen väljer min fru, Michelle, och jag viner som är sentimentella på andra sätt: viner från det år vi gifte oss, från vingårdar som vi hade besökt eller några av de svåra att hitta viner som vi hade lyckats squirrel bort. Men det var alla unga viner, så det här var en ny strävan: att hitta ett moget vin.

Det första problemet med denna uppgift är att ta reda på om ett vin från ett givet födelseår är bra, det andra är att avgöra om det fortfarande dricker underbart. Det finns bekvämt ett antal resurser som betygsätter tidigare årgångar och en bra är Robert M. Parker Jr. ’s vintage chart (erobertparker.com). Parker ’s diagram går dock bara tillbaka till 1970, så jag skulle ha behövt konsultera en vinsamlare, en auktionsförrättare eller Michael Broadbents klassiska bok Vintage vin om jag var född innan dess. Och medan vintage -diagram bara ger ett generellt betyg i ett år, uppskattar böcker som Broadbent ’s också vanligtvis en livslängd för enskilda viner.

Det visar sig att 1971 var ett ganska bra år på många ställen, särskilt Tyskland och Piemonte. I Bordeaux var den ganska stark, men inte lika stark som 1970, med inte så mycket producerad. Kontrollerar fler referenser, inklusive Parker ’s Bordeaux: En konsumentguide till världens finaste viner, Jag fick reda på att Bordeaux ’s Ch âteau Latour var utmärkt i � och sannolikt fortfarande skulle dricka bra. Men när Latour 2005 (inte anländer förrän 2008) rullade in på $ 800 per flaska, befarade jag allvarliga klistermärken.

För att hitta fler namn lade jag upp en fråga på eRobertParkers anslagstavla och fick snart förslag på mer än ett dussin viner, bland dem Domaine de la Roman ພ-Conti från Bourgogne, Ch âteau Climens från Sauternes och Penfolds Grange från Australien . Och norra Kalifornien hade också sina partisaner: När allt kommer omkring placerade sig 1971 Ridge Monte Bello på femte plats vid den berömda provsmakningen i Paris 1976 och var det vin som blev bäst när en provsmakning gjordes förra året.

Beväpnad med dessa val vände jag mig till att välja ett vin. Jag gick till Wine-searcher.com, en webbplats som konsoliderar katalogerna över vinbutiker runt om i landet, och hittade 1971 Domaine de la Roman ພ-Conti La T ฬhe för $ 4 200 — slutet på den idén. Winezap.com och Wineaccess.com visade sig också vara fruktlösa. Mogen tysk riesling verkade plötsligt mycket mer spännande. Jag förde fram idén av Michelle.

& quot Vad sägs om en � tysk Riesling? & quot frågade jag.

"Varför dricka vitt när du kan dricka rött?" svarade hon.

Slutligen hittade jag lite Latour på en kommande auktion. (Av de stora vinauktionärerna, Christie ’s, Hart Davis Hart och Acker Merrall & amp Condit tillåter människor att ladda ner kataloger från deras webbplatser Sotheby ’s kräver registrering.) Uppskattningen var cirka $ 300 per flaska: inte dåligt. Fångsten var att Latour var en del av många sex flaskor 𠅏ör mycket kvar om jag inte gillade det, och en enorm räkning i förväg.

Jag ringde till Acker Merrall för råd om hur man gör en enda flaska. De sa att det var svårt att köpa bara en flaska på auktion, så om jag inte ville köpa flera flaskor av samma vin eller ett blandat parti som innehåller en enda flaska vin jag letade efter, skulle jag bättre gå igenom deras New York City -butik. Det här var inte helt överraskande de bästa butikerna köper ofta äldre samlingar direkt från sina ägare eller skickar representanter till de stora auktionerna.

I butiken svarade en sällsynt vinspecialist vid namn Jason Hyde i telefonen. Han sa att han inte hade en flaska Latour från 1971 i lager, men att han hade några Giacomo Conterno Barolo från 1971. Jag undrade högt om jag kanske är en chump och köper så gammalt vin, med tanke på att rätt lagring är avgörande när jag köper äldre årgångar. Precis som med konst eller antikviteter är härkomst en avgörande faktor för äldre viner.

"Denna Barolo är en känd mängd," svarade Hyde. Han förklarade att Acker Merrall precis hade förvärvat 10 fall av det från en privat källare i Piemonte. Vinet hade funnits där sedan den släpptes från vingården, tillade han och svarade på min nästa fråga innan jag kunde ställa det.

"Det är ett riktigt fantastiskt vin på $ 300 som dricker som $ 1500 Monfortino från den årgången," sa han. "Det är en utmärkt upplevelse för moget vin."

Plötsligt började den dyraste flaskan vin jag någonsin hade köpt att verka som ett fynd. Och eftersom Michelle också föddes 1971 var kostnaden dubbelt berättigad. Jag sa till Hyde I 𠆝 att besöka affären den kvällen.

Den enda varningen, sa han, var att även om flaskan hade en bra fyllningslinje så såg den ut som ett helvete. basen på kapseln kan tyda på att vinet har sipprat ut efter att ha utsatts för värme någon gång.) Men efter 35 år i en mörk, fuktig källare, tillade Hyde, vill du att flaskan ska se lite förfallen ut. Cheery tyckte bra att jag inte har spenderat mina 35 år i en 55-graders källare.

När den gamla flaskan var i min ägo, var jag tvungen att tänka på hur och varför jag skulle servera den. Våra faktiska födelsedagar var ingenstans i sikte, och Michelle och jag kunde inte stå och vänta, så vi valde en romantisk middag hemma. Och eftersom jag kom ihåg en artikel av matförfattaren Alan Richman om den olyckliga parningen av ett fantastiskt vin med en ännu mer fantastisk måltid, som lämnade vinet andra plats i hans minne, gick vi med enkla.

Michelle rundade ihop några hårda ostar från Italien. Jag gjorde en porcini risotto. Vi stoppade vår son i sängen. Jag tände ett ljus. Och sedan öppnade jag flaskan.

Jag bestämde mig för att dekantera vinet — främst för att skilja det från sedimentet, inte för att det behövde andas (årgångar som denna gamla sällan behöver andas, de tenderar att blekna något snabbare än yngre viner när de utsätts för syre). Jag hällde det tegelröda vinet i en karaff, försiktigt att sluta så fort jag kunde se bitar av sediment som strömmade ut och hällde sedan vinet från karaffern i två kristallglas.

Jag tog en nos: Svarta körsbär, tobak, tryffel och en lockande jordighet blandad i doften. Detta vin var inte på distans förbi sin topp, det drack vackert. I gommen hade den en underbar balans mellan mogen frukt, otroligt skarp syra och fina, smidiga tanniner.

Vi drack. Vi åt. Vi mindes. Vi ringde till och med min mamma för att slutföra cirkeln. Hon berättade för mig (som hon gör varje år på min födelsedag) om att gå till sjukhuset den varma sensommardagen 1971. Men den här gången berättade hon också något som jag inte visste. Efter att ha levererat mig fick hon en meny för att förbeställa sina måltider under resten av sjukhusvistelsen. Men när det var dags för hennes sista middag innan hon åkte hem, kom menyn tillbaka till henne med ett stort X genom maten hon bad om. I stället tog personalen med henne biff och ett glas champagne.

När jag lade på tänkte jag att för min nästa födelsedag är det kanske bara att hitta en Dom P érignon.


Hitta vin i en viss ålder

Bloggaren Tyler Colman skurade på auktioner och frågade vinhandlare i jakten på en bra flaska från hans födelseår, 1971. Här kommer hans råd om hur man köper äldre årgångar.

I slutet av sommaren 1971 arbetade vingårdsarbetare i Piemonte för att få in skörden. Ungefär samtidigt i Chicago gick min mamma på förlossning.

På något sätt trodde jag aldrig att dessa två saker skulle hänga ihop. Under den tiden var mina föräldrar troligen upptagna med att byta tygblöjor, titta på den där kvällens gäst på Johnny Carson eller bestämma vilka klockbottnar som skulle bäras av Piemonte-vinerna som inte kunde ha varit längre ifrån dem.

Och så gick flera decennier. Sedan skickade en läsare av min webbplats DrVino.com in en ovanlig fråga om födelseårsviner. Nya föräldrar tänker ofta på att socka bort lite vin från deras nyfödda ’s födelseår —Jag gjorde mig själv, men den här läsaren undrade om jag drack vin från mitt födelseår på min födelsedag.

Konstigt nog hade tanken aldrig gått mig i tankarna. För födelsedagar, årsdagar och andra tillfällen väljer min fru, Michelle, och jag viner som är sentimentella på andra sätt: viner från det år vi gifte oss, från vingårdar som vi hade besökt eller några av de svåra att hitta viner som vi hade lyckats squirrel bort. Men det var alla unga viner, så det här var en ny strävan: att hitta ett moget vin.

Det första problemet med denna uppgift är att ta reda på om ett vin från ett givet födelseår är bra, det andra är att avgöra om det fortfarande dricker underbart. Det finns bekvämt ett antal resurser som betygsätter tidigare årgångar och en bra är Robert M. Parker Jr. ’s vintage chart (erobertparker.com). Parker ’s diagram går dock bara tillbaka till 1970, så jag skulle ha behövt konsultera en vinsamlare, en auktionsförrättare eller Michael Broadbents klassiska bok Vintage vin om jag var född innan dess. Och medan vintage -diagram bara ger ett generellt betyg i ett år, uppskattar böcker som Broadbent ’s också vanligtvis en livslängd för enskilda viner.

Det visar sig att 1971 var ett ganska bra år på många ställen, särskilt Tyskland och Piemonte. I Bordeaux var den ganska stark, men inte lika stark som 1970, med inte så mycket producerad. Kontrollerar fler referenser, inklusive Parker ’s Bordeaux: En konsumentguide till världens finaste viner, Jag fick reda på att Bordeaux ’s Ch âteau Latour var utmärkt i � och sannolikt fortfarande skulle dricka bra. Men när Latour 2005 (inte anländer förrän 2008) rullade in på $ 800 per flaska, befarade jag allvarliga klistermärken.

För att hitta fler namn lade jag upp en fråga på eRobertParkers anslagstavla och fick snart förslag på mer än ett dussin viner, bland dem Domaine de la Roman ພ-Conti från Bourgogne, Ch âteau Climens från Sauternes och Penfolds Grange från Australien . Och norra Kalifornien hade också sina partisaner: När allt kommer omkring placerade sig 1971 Ridge Monte Bello på femte plats vid den berömda provsmakningen i Paris 1976 och var det vin som blev bäst när en provsmakning gjordes förra året.

Beväpnad med dessa val vände jag mig till att välja ett vin. Jag gick till Wine-searcher.com, en webbplats som konsoliderar katalogerna över vinbutiker runt om i landet, och hittade 1971 Domaine de la Roman ພ-Conti La T ฬhe för $ 4 200 — slutet på den idén. Winezap.com och Wineaccess.com visade sig också vara fruktlösa. Mogen tysk riesling verkade plötsligt mycket mer spännande. Jag förde fram idén av Michelle.

& quot Vad sägs om en � tysk Riesling? & quot frågade jag.

"Varför dricka vitt när du kan dricka rött?" svarade hon.

Slutligen hittade jag lite Latour på en kommande auktion. (Av de stora vinauktionärerna, Christie ’s, Hart Davis Hart och Acker Merrall & amp Condit tillåter människor att ladda ner kataloger från deras webbplatser Sotheby ’s kräver registrering.) Uppskattningen var cirka $ 300 per flaska: inte dåligt. Fångsten var att Latour var en del av många sex flaskor 𠅏ör mycket kvar om jag inte gillade det, och en enorm räkning i förväg.

Jag ringde till Acker Merrall för råd om hur man gör en enda flaska. De sa att det var svårt att köpa bara en flaska på auktion, så om jag inte ville köpa flera flaskor av samma vin eller ett blandat parti som innehåller en enda flaska vin jag letade efter, skulle jag bättre gå igenom deras New York City -butik. Det här var inte helt överraskande de bästa butikerna köper ofta äldre samlingar direkt från sina ägare eller skickar representanter till de stora auktionerna.

I butiken svarade en sällsynt vinspecialist vid namn Jason Hyde i telefonen. Han sa att han inte hade en flaska Latour från 1971 i lager, men att han hade några Giacomo Conterno Barolo från 1971. Jag undrade högt om jag kanske är en chump och köper så gammalt vin, med tanke på att rätt lagring är avgörande när jag köper äldre årgångar. Precis som med konst eller antikviteter är härkomst en avgörande faktor för äldre viner.

"Denna Barolo är en känd mängd," svarade Hyde. Han förklarade att Acker Merrall precis hade förvärvat 10 fall av det från en privat källare i Piemonte. Vinet hade funnits där sedan den släpptes från vingården, tillade han och svarade på min nästa fråga innan jag kunde ställa det.

"Det är ett riktigt fantastiskt vin på $ 300 som dricker som $ 1500 Monfortino från den årgången," sa han. "Det är en utmärkt upplevelse för moget vin."

Plötsligt började den dyraste flaskan vin jag någonsin hade köpt att verka som ett fynd. Och eftersom Michelle också föddes 1971 var kostnaden dubbelt berättigad. Jag sa till Hyde I 𠆝 att besöka affären den kvällen.

Den enda varningen, sa han, var att även om flaskan hade en bra fyllningslinje så såg den ut som ett helvete. basen på kapseln kan tyda på att vinet har sipprat ut efter att ha utsatts för värme någon gång.) Men efter 35 år i en mörk, fuktig källare, tillade Hyde, vill du att flaskan ska se lite förfallen ut. Cheery tyckte bra att jag inte har spenderat mina 35 år i en 55-graders källare.

När den gamla flaskan var i min ägo, var jag tvungen att tänka på hur och varför jag skulle servera den. Våra faktiska födelsedagar var ingenstans i sikte, och Michelle och jag kunde inte stå och vänta, så vi valde en romantisk middag hemma. Och eftersom jag kom ihåg en artikel av matförfattaren Alan Richman om den olyckliga parningen av ett fantastiskt vin med en ännu mer fantastisk måltid, som lämnade vinet andra plats i hans minne, gick vi med enkla.

Michelle rundade ihop några hårda ostar från Italien. Jag gjorde en porcini risotto. Vi stoppade vår son i sängen. Jag tände ett ljus. Och sedan öppnade jag flaskan.

Jag bestämde mig för att dekantera vinet — främst för att skilja det från sedimentet, inte för att det behövde andas (årgångar som denna gamla sällan behöver andas, de tenderar att blekna något snabbare än yngre viner när de utsätts för syre). Jag hällde det tegelröda vinet i en karaff, försiktigt att sluta så fort jag kunde se bitar av sediment som strömmade ut och hällde sedan vinet från karaffern i två kristallglas.

Jag tog en nos: Svarta körsbär, tobak, tryffel och en lockande jordighet blandad i doften. Detta vin var inte på distans förbi sin topp, det drack vackert. I gommen hade den en underbar balans mellan mogen frukt, otroligt skarp syra och fina, smidiga tanniner.

Vi drack. Vi åt. Vi mindes. Vi ringde till och med min mamma för att slutföra cirkeln. Hon berättade för mig (som hon gör varje år på min födelsedag) om att gå till sjukhuset den varma sensommardagen 1971. Men den här gången berättade hon också något som jag inte visste. Efter att ha levererat mig fick hon en meny för att förbeställa sina måltider under resten av sjukhusvistelsen. Men när det var dags för hennes sista middag innan hon åkte hem, kom menyn tillbaka till henne med ett stort X genom maten hon bad om. I stället tog personalen med henne biff och ett glas champagne.

När jag lade på tänkte jag att för min nästa födelsedag är det kanske bara att hitta en Dom P érignon.


Hitta vin i en viss ålder

Bloggaren Tyler Colman skurade på auktioner och frågade vinhandlare i jakten på en bra flaska från hans födelseår, 1971. Här kommer hans råd om hur man köper äldre årgångar.

I slutet av sommaren 1971 arbetade vingårdsarbetare i Piemonte för att få in skörden. Ungefär samtidigt i Chicago gick min mamma på förlossning.

På något sätt trodde jag aldrig att dessa två saker skulle hänga ihop. Under den tiden var mina föräldrar troligen upptagna med att byta tygblöjor, titta på den där kvällens gäst på Johnny Carson eller bestämma vilka klockbottnar som skulle bäras av Piemonte-vinerna som inte kunde ha varit längre ifrån dem.

Och så gick flera decennier. Sedan skickade en läsare av min webbplats DrVino.com in en ovanlig fråga om födelseårsviner. Nya föräldrar tänker ofta på att socka bort lite vin från deras nyfödda ’s födelseår —Jag gjorde mig själv, men den här läsaren undrade om jag drack vin från mitt födelseår på min födelsedag.

Konstigt nog hade tanken aldrig gått mig i tankarna. För födelsedagar, årsdagar och andra tillfällen väljer min fru, Michelle, och jag viner som är sentimentella på andra sätt: viner från det år vi gifte oss, från vingårdar som vi hade besökt eller några av de svåra att hitta viner som vi hade lyckats squirrel bort. Men det var alla unga viner, så det här var en ny strävan: att hitta ett moget vin.

Det första problemet med denna uppgift är att ta reda på om ett vin från ett givet födelseår är bra, det andra är att avgöra om det fortfarande dricker underbart. Det finns bekvämt ett antal resurser som betygsätter tidigare årgångar och en bra är Robert M. Parker Jr. ’s vintage chart (erobertparker.com). Parker ’s diagram går dock bara tillbaka till 1970, så jag skulle ha behövt konsultera en vinsamlare, en auktionsförrättare eller Michael Broadbents klassiska bok Vintage vin om jag var född innan dess. Och medan vintage -diagram bara ger ett generellt betyg i ett år, uppskattar böcker som Broadbent ’s också vanligtvis en livslängd för enskilda viner.

Det visar sig att 1971 var ett ganska bra år på många ställen, särskilt Tyskland och Piemonte. I Bordeaux var den ganska stark, men inte lika stark som 1970, med inte så mycket producerad. Kontrollerar fler referenser, inklusive Parker ’s Bordeaux: En konsumentguide till världens finaste viner, Jag fick reda på att Bordeaux ’s Ch âteau Latour var utmärkt i � och sannolikt fortfarande skulle dricka bra. Men när Latour 2005 (inte anländer förrän 2008) rullade in på $ 800 per flaska, befarade jag allvarliga klistermärken.

För att hitta fler namn lade jag upp en fråga på eRobertParkers anslagstavla och fick snart förslag på mer än ett dussin viner, bland dem Domaine de la Roman ພ-Conti från Bourgogne, Ch âteau Climens från Sauternes och Penfolds Grange från Australien . Och norra Kalifornien hade också sina partisaner: När allt kommer omkring placerade sig 1971 Ridge Monte Bello på femte plats vid den berömda provsmakningen i Paris 1976 och var det vin som blev bäst när en provsmakning gjordes förra året.

Beväpnad med dessa val vände jag mig till att välja ett vin. Jag gick till Wine-searcher.com, en webbplats som konsoliderar katalogerna över vinbutiker runt om i landet, och hittade 1971 Domaine de la Roman ພ-Conti La T ฬhe för $ 4 200 — slutet på den idén. Winezap.com och Wineaccess.com visade sig också vara fruktlösa. Mogen tysk riesling verkade plötsligt mycket mer spännande. Jag förde fram idén av Michelle.

& quot Vad sägs om en � tysk Riesling? & quot frågade jag.

"Varför dricka vitt när du kan dricka rött?" svarade hon.

Slutligen hittade jag lite Latour på en kommande auktion. (Av de stora vinauktionärerna, Christie ’s, Hart Davis Hart och Acker Merrall & amp Condit tillåter människor att ladda ner kataloger från deras webbplatser Sotheby ’s kräver registrering.) Uppskattningen var cirka $ 300 per flaska: inte dåligt. Fångsten var att Latour var en del av många sex flaskor 𠅏ör mycket kvar om jag inte gillade det, och en enorm räkning i förväg.

Jag ringde till Acker Merrall för råd om hur man gör en enda flaska. De sa att det var svårt att köpa bara en flaska på auktion, så om jag inte ville köpa flera flaskor av samma vin eller ett blandat parti som innehåller en enda flaska vin jag letade efter, skulle jag bättre gå igenom deras New York City -butik. Det här var inte helt överraskande de bästa butikerna köper ofta äldre samlingar direkt från sina ägare eller skickar representanter till de stora auktionerna.

I butiken svarade en sällsynt vinspecialist vid namn Jason Hyde i telefonen. Han sa att han inte hade en flaska Latour från 1971 i lager, men att han hade några Giacomo Conterno Barolo från 1971. Jag undrade högt om jag kanske är en chump och köper så gammalt vin, med tanke på att rätt lagring är avgörande när jag köper äldre årgångar. Precis som med konst eller antikviteter är härkomst en avgörande faktor för äldre viner.

"Denna Barolo är en känd mängd," svarade Hyde. Han förklarade att Acker Merrall precis hade förvärvat 10 fall av det från en privat källare i Piemonte. Vinet hade funnits där sedan den släpptes från vingården, tillade han och svarade på min nästa fråga innan jag kunde ställa det.

"Det är ett riktigt fantastiskt vin på $ 300 som dricker som $ 1500 Monfortino från den årgången," sa han. "Det är en utmärkt upplevelse för moget vin."

Plötsligt började den dyraste flaskan vin jag någonsin hade köpt att verka som ett fynd. Och eftersom Michelle också föddes 1971 var kostnaden dubbelt berättigad. Jag sa till Hyde I 𠆝 att besöka affären den kvällen.

Den enda varningen, sa han, var att även om flaskan hade en bra fyllningslinje så såg den ut som ett helvete. basen på kapseln kan tyda på att vinet har sipprat ut efter att ha utsatts för värme någon gång.) Men efter 35 år i en mörk, fuktig källare, tillade Hyde, vill du att flaskan ska se lite förfallen ut. Cheery tyckte bra att jag inte har spenderat mina 35 år i en 55-graders källare.

När den gamla flaskan var i min ägo, var jag tvungen att tänka på hur och varför jag skulle servera den. Våra faktiska födelsedagar var ingenstans i sikte, och Michelle och jag kunde inte stå och vänta, så vi valde en romantisk middag hemma. Och eftersom jag kom ihåg en artikel av matförfattaren Alan Richman om den olyckliga parningen av ett fantastiskt vin med en ännu mer fantastisk måltid, som lämnade vinet andra plats i hans minne, gick vi med enkla.

Michelle rundade ihop några hårda ostar från Italien. Jag gjorde en porcini risotto. Vi stoppade vår son i sängen. Jag tände ett ljus. Och sedan öppnade jag flaskan.

Jag bestämde mig för att dekantera vinet — främst för att skilja det från sedimentet, inte för att det behövde andas (årgångar som denna gamla sällan behöver andas, de tenderar att blekna något snabbare än yngre viner när de utsätts för syre). Jag hällde det tegelröda vinet i en karaff, försiktigt att sluta så fort jag kunde se bitar av sediment som strömmade ut och hällde sedan vinet från karaffern i två kristallglas.

Jag tog en nos: Svarta körsbär, tobak, tryffel och en lockande jordighet blandad i doften. Detta vin var inte på distans förbi sin topp, det drack vackert. I gommen hade den en underbar balans mellan mogen frukt, otroligt skarp syra och fina, smidiga tanniner.

Vi drack. Vi åt. Vi mindes. Vi ringde till och med min mamma för att slutföra cirkeln. Hon berättade för mig (som hon gör varje år på min födelsedag) om att gå till sjukhuset den varma sensommardagen 1971. Men den här gången berättade hon också något som jag inte visste. Efter att ha levererat mig fick hon en meny för att förbeställa sina måltider under resten av sjukhusvistelsen. Men när det var dags för hennes sista middag innan hon åkte hem, kom menyn tillbaka till henne med ett stort X genom maten hon bad om. I stället tog personalen med henne biff och ett glas champagne.

När jag lade på tänkte jag att för min nästa födelsedag är det kanske bara att hitta en Dom P érignon.


Hitta vin i en viss ålder

Bloggaren Tyler Colman skurade på auktioner och frågade vinhandlare i jakten på en bra flaska från hans födelseår, 1971. Här kommer hans råd om hur man köper äldre årgångar.

I slutet av sommaren 1971 arbetade vingårdsarbetare i Piemonte för att få in skörden. Ungefär samtidigt i Chicago gick min mamma på förlossning.

På något sätt trodde jag aldrig att dessa två saker skulle hänga ihop. Under den tiden var mina föräldrar troligen upptagna med att byta tygblöjor, titta på den där kvällens gäst på Johnny Carson eller bestämma vilka klockbottnar som skulle bäras av Piemonte-vinerna som inte kunde ha varit längre ifrån dem.

Och så gick flera decennier. Sedan skickade en läsare av min webbplats DrVino.com in en ovanlig fråga om födelseårsviner. Nya föräldrar tänker ofta på att socka bort lite vin från deras nyfödda ’s födelseår —Jag gjorde mig själv, men den här läsaren undrade om jag drack vin från mitt födelseår på min födelsedag.

Konstigt nog hade tanken aldrig gått mig i tankarna. För födelsedagar, årsdagar och andra tillfällen väljer min fru, Michelle, och jag viner som är sentimentella på andra sätt: viner från det år vi gifte oss, från vingårdar som vi hade besökt eller några av de svåra att hitta viner som vi hade lyckats squirrel bort. Men det var alla unga viner, så det här var en ny strävan: att hitta ett moget vin.

Det första problemet med denna uppgift är att ta reda på om ett vin från ett givet födelseår är bra, det andra är att avgöra om det fortfarande dricker underbart. Det finns bekvämt ett antal resurser som betygsätter tidigare årgångar och en bra är Robert M. Parker Jr. ’s vintage chart (erobertparker.com). Parker ’s diagram går dock bara tillbaka till 1970, så jag skulle ha behövt konsultera en vinsamlare, en auktionsförrättare eller Michael Broadbents klassiska bok Vintage vin om jag var född innan dess. Och medan vintage -diagram bara ger ett generellt betyg i ett år, uppskattar böcker som Broadbent ’s också vanligtvis en livslängd för enskilda viner.

Det visar sig att 1971 var ett ganska bra år på många ställen, särskilt Tyskland och Piemonte. I Bordeaux var den ganska stark, men inte lika stark som 1970, med inte så mycket producerad. Kontrollerar fler referenser, inklusive Parker ’s Bordeaux: En konsumentguide till världens finaste viner, Jag fick reda på att Bordeaux ’s Ch âteau Latour var utmärkt i � och sannolikt fortfarande skulle dricka bra. Men när Latour 2005 (inte anländer förrän 2008) rullade in på $ 800 per flaska, befarade jag allvarliga klistermärken.

För att hitta fler namn lade jag upp en fråga på eRobertParkers anslagstavla och fick snart förslag på mer än ett dussin viner, bland dem Domaine de la Roman ພ-Conti från Bourgogne, Ch âteau Climens från Sauternes och Penfolds Grange från Australien . Och norra Kalifornien hade också sina partisaner: När allt kommer omkring placerade sig 1971 Ridge Monte Bello på femte plats vid den berömda provsmakningen i Paris 1976 och var det vin som blev bäst när en provsmakning gjordes förra året.

Beväpnad med dessa val vände jag mig till att välja ett vin. Jag gick till Wine-searcher.com, en webbplats som konsoliderar katalogerna över vinbutiker runt om i landet, och hittade 1971 Domaine de la Roman ພ-Conti La T ฬhe för $ 4 200 — slutet på den idén. Winezap.com och Wineaccess.com visade sig också vara fruktlösa. Mogen tysk riesling verkade plötsligt mycket mer spännande. Jag förde fram idén av Michelle.

& quot Vad sägs om en � tysk Riesling? & quot frågade jag.

"Varför dricka vitt när du kan dricka rött?" svarade hon.

Slutligen hittade jag lite Latour på en kommande auktion. (Av de stora vinauktionärerna, Christie ’s, Hart Davis Hart och Acker Merrall & amp Condit tillåter människor att ladda ner kataloger från deras webbplatser Sotheby ’s kräver registrering.) Uppskattningen var cirka $ 300 per flaska: inte dåligt. Fångsten var att Latour var en del av många sex flaskor 𠅏ör mycket kvar om jag inte gillade det, och en enorm räkning i förväg.

Jag ringde till Acker Merrall för råd om hur man gör en enda flaska. De sa att det var svårt att köpa bara en flaska på auktion, så om jag inte ville köpa flera flaskor av samma vin eller ett blandat parti som innehåller en enda flaska vin jag letade efter, skulle jag bättre gå igenom deras New York City -butik. Det här var inte helt överraskande de bästa butikerna köper ofta äldre samlingar direkt från sina ägare eller skickar representanter till de stora auktionerna.

I butiken svarade en sällsynt vinspecialist vid namn Jason Hyde i telefonen. Han sa att han inte hade en flaska Latour från 1971 i lager, men att han hade några Giacomo Conterno Barolo från 1971. Jag undrade högt om jag kanske är en chump och köper så gammalt vin, med tanke på att rätt lagring är avgörande när jag köper äldre årgångar. Precis som med konst eller antikviteter är härkomst en avgörande faktor för äldre viner.

"Denna Barolo är en känd mängd," svarade Hyde. Han förklarade att Acker Merrall precis hade förvärvat 10 fall av det från en privat källare i Piemonte. Vinet hade funnits där sedan den släpptes från vingården, tillade han och svarade på min nästa fråga innan jag kunde ställa det.

"Det är ett riktigt fantastiskt vin på $ 300 som dricker som $ 1500 Monfortino från den årgången," sa han. "Det är en utmärkt upplevelse för moget vin."

Plötsligt började den dyraste flaskan vin jag någonsin hade köpt att verka som ett fynd. Och eftersom Michelle också föddes 1971 var kostnaden dubbelt berättigad. Jag sa till Hyde I 𠆝 att besöka affären den kvällen.

Den enda varningen, sa han, var att även om flaskan hade en bra fyllningslinje så såg den ut som ett helvete. basen på kapseln kan tyda på att vinet har sipprat ut efter att ha utsatts för värme någon gång.) Men efter 35 år i en mörk, fuktig källare, tillade Hyde, vill du att flaskan ska se lite förfallen ut. Cheery tyckte bra att jag inte har spenderat mina 35 år i en 55-graders källare.

När den gamla flaskan var i min ägo, var jag tvungen att tänka på hur och varför jag skulle servera den. Våra faktiska födelsedagar var ingenstans i sikte, och Michelle och jag kunde inte stå och vänta, så vi valde en romantisk middag hemma. Och eftersom jag kom ihåg en artikel av matförfattaren Alan Richman om den olyckliga parningen av ett fantastiskt vin med en ännu mer fantastisk måltid, som lämnade vinet andra plats i hans minne, gick vi med enkla.

Michelle rundade ihop några hårda ostar från Italien. Jag gjorde en porcini risotto. Vi stoppade vår son i sängen. Jag tände ett ljus. Och sedan öppnade jag flaskan.

Jag bestämde mig för att dekantera vinet — främst för att skilja det från sedimentet, inte för att det behövde andas (årgångar som denna gamla sällan behöver andas, de tenderar att blekna något snabbare än yngre viner när de utsätts för syre). Jag hällde det tegelröda vinet i en karaff, försiktigt att sluta så fort jag kunde se bitar av sediment som strömmade ut och hällde sedan vinet från karaffern i två kristallglas.

Jag tog en nos: Svarta körsbär, tobak, tryffel och en lockande jordighet blandad i doften. Detta vin var inte på distans förbi sin topp, det drack vackert. I gommen hade den en underbar balans mellan mogen frukt, otroligt skarp syra och fina, smidiga tanniner.

Vi drack. Vi åt. Vi mindes. Vi ringde till och med min mamma för att slutföra cirkeln. Hon berättade för mig (som hon gör varje år på min födelsedag) om att gå till sjukhuset den varma sensommardagen 1971. Men den här gången berättade hon också något som jag inte visste. Efter att ha levererat mig fick hon en meny för att förbeställa sina måltider under resten av sjukhusvistelsen. Men när det var dags för hennes sista middag innan hon åkte hem, kom menyn tillbaka till henne med ett stort X genom maten hon bad om. I stället tog personalen med henne biff och ett glas champagne.

När jag lade på tänkte jag att för min nästa födelsedag är det kanske bara att hitta en Dom P érignon.


Hitta vin i en viss ålder

Bloggaren Tyler Colman skurade på auktioner och frågade vinhandlare i jakten på en bra flaska från hans födelseår, 1971. Här kommer hans råd om hur man köper äldre årgångar.

I slutet av sommaren 1971 arbetade vingårdsarbetare i Piemonte för att få in skörden. Ungefär samtidigt i Chicago gick min mamma på förlossning.

På något sätt trodde jag aldrig att dessa två saker skulle hänga ihop. Under den tiden var mina föräldrar troligen upptagna med att byta tygblöjor, titta på den där kvällens gäst på Johnny Carson eller bestämma vilka klockbottnar som skulle bäras av Piemonte-vinerna som inte kunde ha varit längre ifrån dem.

Och så gick flera decennier. Sedan skickade en läsare av min webbplats DrVino.com in en ovanlig fråga om födelseårsviner. Nya föräldrar tänker ofta på att socka bort lite vin från deras nyfödda ’s födelseår —Jag gjorde mig själv, men den här läsaren undrade om jag drack vin från mitt födelseår på min födelsedag.

Konstigt nog hade tanken aldrig gått mig i tankarna. För födelsedagar, årsdagar och andra tillfällen väljer min fru, Michelle, och jag viner som är sentimentella på andra sätt: viner från det år vi gifte oss, från vingårdar som vi hade besökt eller några av de svåra att hitta viner som vi hade lyckats squirrel bort. Men det var alla unga viner, så det här var en ny strävan: att hitta ett moget vin.

Det första problemet med denna uppgift är att ta reda på om ett vin från ett givet födelseår är bra, det andra är att avgöra om det fortfarande dricker underbart. Det finns bekvämt ett antal resurser som betygsätter tidigare årgångar och en bra är Robert M. Parker Jr. ’s vintage chart (erobertparker.com). Parker ’s diagram går dock bara tillbaka till 1970, så jag skulle ha behövt konsultera en vinsamlare, en auktionsförrättare eller Michael Broadbents klassiska bok Vintage vin om jag var född innan dess. Och medan vintage -diagram bara ger ett generellt betyg i ett år, uppskattar böcker som Broadbent ’s också vanligtvis en livslängd för enskilda viner.

Det visar sig att 1971 var ett ganska bra år på många ställen, särskilt Tyskland och Piemonte. I Bordeaux var den ganska stark, men inte lika stark som 1970, med inte så mycket producerad. Kontrollerar fler referenser, inklusive Parker ’s Bordeaux: En konsumentguide till världens finaste viner, Jag fick reda på att Bordeaux ’s Ch âteau Latour var utmärkt i � och sannolikt fortfarande skulle dricka bra. Men när Latour 2005 (inte anländer förrän 2008) rullade in på $ 800 per flaska, befarade jag allvarliga klistermärken.

För att hitta fler namn lade jag upp en fråga på eRobertParkers anslagstavla och fick snart förslag på mer än ett dussin viner, bland dem Domaine de la Roman ພ-Conti från Bourgogne, Ch âteau Climens från Sauternes och Penfolds Grange från Australien . Och norra Kalifornien hade också sina partisaner: När allt kommer omkring placerade sig 1971 Ridge Monte Bello på femte plats vid den berömda provsmakningen i Paris 1976 och var det vin som blev bäst när en provsmakning gjordes förra året.

Beväpnad med dessa val vände jag mig till att välja ett vin. Jag gick till Wine-searcher.com, en webbplats som konsoliderar katalogerna över vinbutiker runt om i landet, och hittade 1971 Domaine de la Roman ພ-Conti La T ฬhe för $ 4 200 — slutet på den idén. Winezap.com och Wineaccess.com visade sig också vara fruktlösa. Mogen tysk riesling verkade plötsligt mycket mer spännande. Jag förde fram idén av Michelle.

& quot Vad sägs om en � tysk Riesling? & quot frågade jag.

"Varför dricka vitt när du kan dricka rött?" svarade hon.

Slutligen hittade jag lite Latour på en kommande auktion. (Av de stora vinauktionärerna, Christie ’s, Hart Davis Hart och Acker Merrall & amp Condit tillåter människor att ladda ner kataloger från deras webbplatser Sotheby ’s kräver registrering.) Uppskattningen var cirka $ 300 per flaska: inte dåligt. Fångsten var att Latour var en del av många sex flaskor 𠅏ör mycket kvar om jag inte gillade det, och en enorm räkning i förväg.

Jag ringde till Acker Merrall för råd om hur man gör en enda flaska. De sa att det var svårt att köpa bara en flaska på auktion, så om jag inte ville köpa flera flaskor av samma vin eller ett blandat parti som innehåller en enda flaska vin jag letade efter, skulle jag bättre gå igenom deras New York City -butik. Det här var inte helt överraskande de bästa butikerna köper ofta äldre samlingar direkt från sina ägare eller skickar representanter till de stora auktionerna.

I butiken svarade en sällsynt vinspecialist vid namn Jason Hyde i telefonen. Han sa att han inte hade en flaska Latour från 1971 i lager, men att han hade några Giacomo Conterno Barolo från 1971. Jag undrade högt om jag kanske är en chump och köper så gammalt vin, med tanke på att rätt lagring är avgörande när jag köper äldre årgångar. Precis som med konst eller antikviteter är härkomst en avgörande faktor för äldre viner.

"Denna Barolo är en känd mängd," svarade Hyde. Han förklarade att Acker Merrall precis hade förvärvat 10 fall av det från en privat källare i Piemonte. Vinet hade funnits där sedan den släpptes från vingården, tillade han och svarade på min nästa fråga innan jag kunde ställa det.

"Det är ett riktigt fantastiskt vin på $ 300 som dricker som $ 1500 Monfortino från den årgången," sa han. "Det är en utmärkt upplevelse för moget vin."

Plötsligt började den dyraste flaskan vin jag någonsin hade köpt att verka som ett fynd. Och eftersom Michelle också föddes 1971 var kostnaden dubbelt berättigad. Jag sa till Hyde I 𠆝 att besöka affären den kvällen.

Den enda varningen, sa han, var att även om flaskan hade en bra fyllningslinje så såg den ut som ett helvete. basen på kapseln kan tyda på att vinet har sipprat ut efter att ha utsatts för värme någon gång.) Men efter 35 år i en mörk, fuktig källare, tillade Hyde, vill du att flaskan ska se lite förfallen ut. Cheery tyckte bra att jag inte har spenderat mina 35 år i en 55-graders källare.

När den gamla flaskan var i min ägo, var jag tvungen att tänka på hur och varför jag skulle servera den. Våra faktiska födelsedagar var ingenstans i sikte, och Michelle och jag kunde inte stå och vänta, så vi valde en romantisk middag hemma. Och eftersom jag kom ihåg en artikel av matförfattaren Alan Richman om den olyckliga parningen av ett fantastiskt vin med en ännu mer fantastisk måltid, som lämnade vinet andra plats i hans minne, gick vi med enkla.

Michelle rundade ihop några hårda ostar från Italien. Jag gjorde en porcini risotto. Vi stoppade vår son i sängen. Jag tände ett ljus. Och sedan öppnade jag flaskan.

Jag bestämde mig för att dekantera vinet — främst för att skilja det från sedimentet, inte för att det behövde andas (årgångar som denna gamla sällan behöver andas, de tenderar att blekna något snabbare än yngre viner när de utsätts för syre). Jag hällde det tegelröda vinet i en karaff, försiktigt att sluta så fort jag kunde se bitar av sediment som strömmade ut och hällde sedan vinet från karaffern i två kristallglas.

Jag tog en nos: Svarta körsbär, tobak, tryffel och en lockande jordighet blandad i doften. Detta vin var inte på distans förbi sin topp, det drack vackert. I gommen hade den en underbar balans mellan mogen frukt, otroligt skarp syra och fina, smidiga tanniner.

Vi drack. Vi åt. Vi mindes. Vi ringde till och med min mamma för att slutföra cirkeln. Hon berättade för mig (som hon gör varje år på min födelsedag) om att gå till sjukhuset den varma sensommardagen 1971. Men den här gången berättade hon också något som jag inte visste. Efter att ha levererat mig fick hon en meny för att förbeställa sina måltider under resten av sjukhusvistelsen. Men när det var dags för hennes sista middag innan hon åkte hem, kom menyn tillbaka till henne med ett stort X genom maten hon bad om. I stället tog personalen med henne biff och ett glas champagne.

När jag lade på tänkte jag att för min nästa födelsedag är det kanske bara att hitta en Dom P érignon.


Hitta vin i en viss ålder

Bloggaren Tyler Colman skurade på auktioner och frågade vinhandlare i jakten på en bra flaska från hans födelseår, 1971. Här kommer hans råd om hur man köper äldre årgångar.

I slutet av sommaren 1971 arbetade vingårdsarbetare i Piemonte för att få in skörden. Ungefär samtidigt i Chicago gick min mamma på förlossning.

På något sätt trodde jag aldrig att dessa två saker skulle hänga ihop. Under den tiden var mina föräldrar troligen upptagna med att byta tygblöjor, titta på den där kvällens gäst på Johnny Carson eller bestämma vilka klockbottnar som skulle bäras av Piemonte-vinerna som inte kunde ha varit längre ifrån dem.

Och så gick flera decennier. Sedan skickade en läsare av min webbplats DrVino.com in en ovanlig fråga om födelseårsviner. Nya föräldrar tänker ofta på att socka bort lite vin från deras nyfödda ’s födelseår —Jag gjorde mig själv, men den här läsaren undrade om jag drack vin från mitt födelseår på min födelsedag.

Konstigt nog hade tanken aldrig gått mig i tankarna. För födelsedagar, årsdagar och andra tillfällen väljer min fru, Michelle, och jag viner som är sentimentella på andra sätt: viner från det år vi gifte oss, från vingårdar som vi hade besökt eller några av de svåra att hitta viner som vi hade lyckats squirrel bort. Men det var alla unga viner, så det här var en ny strävan: att hitta ett moget vin.

Det första problemet med denna uppgift är att ta reda på om ett vin från ett givet födelseår är bra, det andra är att avgöra om det fortfarande dricker underbart. Det finns bekvämt ett antal resurser som betygsätter tidigare årgångar och en bra är Robert M. Parker Jr. ’s vintage chart (erobertparker.com). Parker ’s diagram går dock bara tillbaka till 1970, så jag skulle ha behövt konsultera en vinsamlare, en auktionsförrättare eller Michael Broadbents klassiska bok Vintage vin om jag var född innan dess. Och medan vintage -diagram bara ger ett generellt betyg i ett år, uppskattar böcker som Broadbent ’s också vanligtvis en livslängd för enskilda viner.

Det visar sig att 1971 var ett ganska bra år på många ställen, särskilt Tyskland och Piemonte. I Bordeaux var den ganska stark, men inte lika stark som 1970, med inte så mycket producerad. Kontrollerar fler referenser, inklusive Parker ’s Bordeaux: En konsumentguide till världens finaste viner, Jag fick reda på att Bordeaux ’s Ch âteau Latour var utmärkt i � och sannolikt fortfarande skulle dricka bra. Men när Latour 2005 (inte anländer förrän 2008) rullade in på $ 800 per flaska, befarade jag allvarliga klistermärken.

För att hitta fler namn lade jag upp en fråga på eRobertParkers anslagstavla och fick snart förslag på mer än ett dussin viner, bland dem Domaine de la Roman ພ-Conti från Bourgogne, Ch âteau Climens från Sauternes och Penfolds Grange från Australien . Och norra Kalifornien hade också sina partisaner: När allt kommer omkring placerade sig 1971 Ridge Monte Bello på femte plats vid den berömda provsmakningen i Paris 1976 och var det vin som blev bäst när en provsmakning gjordes förra året.

Beväpnad med dessa val vände jag mig till att välja ett vin. Jag gick till Wine-searcher.com, en webbplats som konsoliderar katalogerna över vinbutiker runt om i landet, och hittade 1971 Domaine de la Roman ພ-Conti La T ฬhe för $ 4 200 — slutet på den idén. Winezap.com och Wineaccess.com visade sig också vara fruktlösa. Mogen tysk riesling verkade plötsligt mycket mer spännande. Jag förde fram idén av Michelle.

& quot Vad sägs om en � tysk Riesling? & quot frågade jag.

"Varför dricka vitt när du kan dricka rött?" svarade hon.

Slutligen hittade jag lite Latour på en kommande auktion. (Av de stora vinauktionärerna, Christie ’s, Hart Davis Hart och Acker Merrall & amp Condit tillåter människor att ladda ner kataloger från deras webbplatser Sotheby ’s kräver registrering.) Uppskattningen var cirka $ 300 per flaska: inte dåligt. Fångsten var att Latour var en del av många sex flaskor 𠅏ör mycket kvar om jag inte gillade det, och en enorm räkning i förväg.

Jag ringde till Acker Merrall för råd om hur man gör en enda flaska. De sa att det var svårt att köpa bara en flaska på auktion, så om jag inte ville köpa flera flaskor av samma vin eller ett blandat parti som innehåller en enda flaska vin jag letade efter, skulle jag bättre gå igenom deras New York City -butik. Det här var inte helt överraskande de bästa butikerna köper ofta äldre samlingar direkt från sina ägare eller skickar representanter till de stora auktionerna.

I butiken svarade en sällsynt vinspecialist vid namn Jason Hyde i telefonen. Han sa att han inte hade en flaska Latour från 1971 i lager, men att han hade några Giacomo Conterno Barolo från 1971. Jag undrade högt om jag kanske är en chump och köper så gammalt vin, med tanke på att rätt lagring är avgörande när jag köper äldre årgångar. Precis som med konst eller antikviteter är härkomst en avgörande faktor för äldre viner.

"Denna Barolo är en känd mängd," svarade Hyde. Han förklarade att Acker Merrall precis hade förvärvat 10 fall av det från en privat källare i Piemonte. Vinet hade funnits där sedan den släpptes från vingården, tillade han och svarade på min nästa fråga innan jag kunde ställa det.

"Det är ett riktigt fantastiskt vin på $ 300 som dricker som $ 1500 Monfortino från den årgången," sa han. "Det är en utmärkt upplevelse för moget vin."

Plötsligt började den dyraste flaskan vin jag någonsin hade köpt att verka som ett fynd. Och eftersom Michelle också föddes 1971 var kostnaden dubbelt berättigad. Jag sa till Hyde I 𠆝 att besöka affären den kvällen.

Den enda varningen, sa han, var att även om flaskan hade en bra fyllningslinje så såg den ut som ett helvete. basen på kapseln kan tyda på att vinet har sipprat ut efter att ha utsatts för värme någon gång.) Men efter 35 år i en mörk, fuktig källare, tillade Hyde, vill du att flaskan ska se lite förfallen ut. Cheery tyckte bra att jag inte har spenderat mina 35 år i en 55-graders källare.

När den gamla flaskan var i min ägo, var jag tvungen att tänka på hur och varför jag skulle servera den. Våra faktiska födelsedagar var ingenstans i sikte, och Michelle och jag kunde inte stå och vänta, så vi valde en romantisk middag hemma. Och eftersom jag kom ihåg en artikel av matförfattaren Alan Richman om den olyckliga parningen av ett fantastiskt vin med en ännu mer fantastisk måltid, som lämnade vinet andra plats i hans minne, gick vi med enkla.

Michelle rundade ihop några hårda ostar från Italien. Jag gjorde en porcini risotto. Vi stoppade vår son i sängen. Jag tände ett ljus. Och sedan öppnade jag flaskan.

Jag bestämde mig för att dekantera vinet — främst för att skilja det från sedimentet, inte för att det behövde andas (årgångar som denna gamla sällan behöver andas, de tenderar att blekna något snabbare än yngre viner när de utsätts för syre). Jag hällde det tegelröda vinet i en karaff, försiktigt att sluta så fort jag kunde se bitar av sediment som strömmade ut och hällde sedan vinet från karaffern i två kristallglas.

Jag tog en nos: Svarta körsbär, tobak, tryffel och en lockande jordighet blandad i doften. Detta vin var inte på distans förbi sin topp, det drack vackert. I gommen hade den en underbar balans mellan mogen frukt, otroligt skarp syra och fina, smidiga tanniner.

Vi drack. Vi åt. Vi mindes. Vi ringde till och med min mamma för att slutföra cirkeln. Hon berättade för mig (som hon gör varje år på min födelsedag) om att gå till sjukhuset den varma sensommardagen 1971. Men den här gången berättade hon också något som jag inte visste. Efter att ha levererat mig fick hon en meny för att förbeställa sina måltider under resten av sjukhusvistelsen. Men när det var dags för hennes sista middag innan hon åkte hem, kom menyn tillbaka till henne med ett stort X genom maten hon bad om. I stället tog personalen med henne biff och ett glas champagne.

När jag lade på tänkte jag att för min nästa födelsedag är det kanske bara att hitta en Dom P érignon.


Hitta vin i en viss ålder

Bloggaren Tyler Colman skurade på auktioner och frågade vinhandlare i jakten på en bra flaska från hans födelseår, 1971. Här kommer hans råd om hur man köper äldre årgångar.

I slutet av sommaren 1971 arbetade vingårdsarbetare i Piemonte för att få in skörden. Ungefär samtidigt i Chicago gick min mamma på förlossning.

På något sätt trodde jag aldrig att dessa två saker skulle hänga ihop. Under den tiden var mina föräldrar troligen upptagna med att byta tygblöjor, titta på den där kvällens gäst på Johnny Carson eller bestämma vilka klockbottnar som skulle bäras av Piemonte-vinerna som inte kunde ha varit längre ifrån dem.

Och så gick flera decennier. Sedan skickade en läsare av min webbplats DrVino.com in en ovanlig fråga om födelseårsviner. Nya föräldrar tänker ofta på att socka bort lite vin från deras nyfödda ’s födelseår —Jag gjorde mig själv, men den här läsaren undrade om jag drack vin från mitt födelseår på min födelsedag.

Konstigt nog hade tanken aldrig gått mig i tankarna. För födelsedagar, årsdagar och andra tillfällen väljer min fru, Michelle, och jag viner som är sentimentella på andra sätt: viner från det år vi gifte oss, från vingårdar som vi hade besökt eller några av de svåra att hitta viner som vi hade lyckats squirrel bort. Men det var alla unga viner, så det här var en ny strävan: att hitta ett moget vin.

Det första problemet med denna uppgift är att ta reda på om ett vin från ett givet födelseår är bra, det andra är att avgöra om det fortfarande dricker underbart. Det finns bekvämt ett antal resurser som betygsätter tidigare årgångar och en bra är Robert M. Parker Jr. ’s vintage chart (erobertparker.com). Parker ’s diagram går dock bara tillbaka till 1970, så jag skulle ha behövt konsultera en vinsamlare, en auktionsförrättare eller Michael Broadbents klassiska bok Vintage vin om jag var född innan dess. Och medan vintage -diagram bara ger ett generellt betyg i ett år, uppskattar böcker som Broadbent ’s också vanligtvis en livslängd för enskilda viner.

Det visar sig att 1971 var ett ganska bra år på många ställen, särskilt Tyskland och Piemonte. I Bordeaux var den ganska stark, men inte lika stark som 1970, med inte så mycket producerad. Kontrollerar fler referenser, inklusive Parker ’s Bordeaux: En konsumentguide till världens finaste viner, Jag fick reda på att Bordeaux ’s Ch âteau Latour var utmärkt i � och sannolikt fortfarande skulle dricka bra. Men när Latour 2005 (inte anländer förrän 2008) rullade in på $ 800 per flaska, befarade jag allvarliga klistermärken.

För att hitta fler namn lade jag upp en fråga på eRobertParkers anslagstavla och fick snart förslag på mer än ett dussin viner, bland dem Domaine de la Roman ພ-Conti från Bourgogne, Ch âteau Climens från Sauternes och Penfolds Grange från Australien . Och norra Kalifornien hade också sina partisaner: När allt kommer omkring placerade sig 1971 Ridge Monte Bello på femte plats vid den berömda provsmakningen i Paris 1976 och var det vin som blev bäst när en provsmakning gjordes förra året.

Beväpnad med dessa val vände jag mig till att välja ett vin. Jag gick till Wine-searcher.com, en webbplats som konsoliderar katalogerna över vinbutiker runt om i landet, och hittade 1971 Domaine de la Roman ພ-Conti La T ฬhe för $ 4 200 — slutet på den idén. Winezap.com och Wineaccess.com visade sig också vara fruktlösa. Mogen tysk riesling verkade plötsligt mycket mer spännande. Jag förde fram idén av Michelle.

& quot Vad sägs om en � tysk Riesling? & quot frågade jag.

"Varför dricka vitt när du kan dricka rött?" svarade hon.

Slutligen hittade jag lite Latour på en kommande auktion. (Av de stora vinauktionärerna, Christie ’s, Hart Davis Hart och Acker Merrall & amp Condit tillåter människor att ladda ner kataloger från deras webbplatser Sotheby ’s kräver registrering.) Uppskattningen var cirka $ 300 per flaska: inte dåligt. Fångsten var att Latour var en del av många sex flaskor 𠅏ör mycket kvar om jag inte gillade det, och en enorm räkning i förväg.

Jag ringde till Acker Merrall för råd om hur man gör en enda flaska. De sa att det var svårt att köpa bara en flaska på auktion, så om jag inte ville köpa flera flaskor av samma vin eller ett blandat parti som innehåller en enda flaska vin jag letade efter, skulle jag bättre gå igenom deras New York City -butik. Det här var inte helt överraskande de bästa butikerna köper ofta äldre samlingar direkt från sina ägare eller skickar representanter till de stora auktionerna.

I butiken svarade en sällsynt vinspecialist vid namn Jason Hyde i telefonen. Han sa att han inte hade en flaska Latour från 1971 i lager, men att han hade några Giacomo Conterno Barolo från 1971. Jag undrade högt om jag kanske är en chump och köper så gammalt vin, med tanke på att rätt lagring är avgörande när jag köper äldre årgångar. Precis som med konst eller antikviteter är härkomst en avgörande faktor för äldre viner.

"Denna Barolo är en känd mängd," svarade Hyde. Han förklarade att Acker Merrall precis hade förvärvat 10 fall av det från en privat källare i Piemonte. Vinet hade funnits där sedan den släpptes från vingården, tillade han och svarade på min nästa fråga innan jag kunde ställa det.

"Det är ett riktigt fantastiskt vin på $ 300 som dricker som $ 1500 Monfortino från den årgången," sa han. "Det är en utmärkt upplevelse för moget vin."

Plötsligt började den dyraste flaskan vin jag någonsin hade köpt att verka som ett fynd. Och eftersom Michelle också föddes 1971 var kostnaden dubbelt berättigad. Jag sa till Hyde I 𠆝 att besöka affären den kvällen.

Den enda varningen, sa han, var att även om flaskan hade en bra fyllningslinje så såg den ut som ett helvete. basen på kapseln kan tyda på att vinet har sipprat ut efter att ha utsatts för värme någon gång.) Men efter 35 år i en mörk, fuktig källare, tillade Hyde, vill du att flaskan ska se lite förfallen ut. Cheery tyckte bra att jag inte har spenderat mina 35 år i en 55-graders källare.

När den gamla flaskan var i min ägo, var jag tvungen att tänka på hur och varför jag skulle servera den. Våra faktiska födelsedagar var ingenstans i sikte, och Michelle och jag kunde inte stå och vänta, så vi valde en romantisk middag hemma. Och eftersom jag kom ihåg en artikel av matförfattaren Alan Richman om den olyckliga parningen av ett fantastiskt vin med en ännu mer fantastisk måltid, som lämnade vinet andra plats i hans minne, gick vi med enkla.

Michelle rundade ihop några hårda ostar från Italien. Jag gjorde en porcini risotto. Vi stoppade vår son i sängen. Jag tände ett ljus. Och sedan öppnade jag flaskan.

Jag bestämde mig för att dekantera vinet — främst för att skilja det från sedimentet, inte för att det behövde andas (årgångar som denna gamla sällan behöver andas, de tenderar att blekna något snabbare än yngre viner när de utsätts för syre). Jag hällde det tegelröda vinet i en karaff, försiktigt att sluta så fort jag kunde se bitar av sediment som strömmade ut och hällde sedan vinet från karaffern i två kristallglas.

Jag tog en nos: Svarta körsbär, tobak, tryffel och en lockande jordighet blandad i doften. Detta vin var inte på distans förbi sin topp, det drack vackert. I gommen hade den en underbar balans mellan mogen frukt, otroligt skarp syra och fina, smidiga tanniner.

Vi drack. Vi åt. Vi mindes. Vi ringde till och med min mamma för att slutföra cirkeln. Hon berättade för mig (som hon gör varje år på min födelsedag) om att gå till sjukhuset den varma sensommardagen 1971. Men den här gången berättade hon också något som jag inte visste. Efter att ha levererat mig fick hon en meny för att förbeställa sina måltider under resten av sjukhusvistelsen. Men när det var dags för hennes sista middag innan hon åkte hem, kom menyn tillbaka till henne med ett stort X genom maten hon bad om. I stället tog personalen med henne biff och ett glas champagne.

När jag lade på tänkte jag att för min nästa födelsedag är det kanske bara att hitta en Dom P érignon.


Hitta vin i en viss ålder

Bloggaren Tyler Colman skurade på auktioner och frågade vinhandlare i jakten på en bra flaska från hans födelseår, 1971. Här kommer hans råd om hur man köper äldre årgångar.

I slutet av sommaren 1971 arbetade vingårdsarbetare i Piemonte för att få in skörden. Ungefär samtidigt i Chicago gick min mamma på förlossning.

På något sätt trodde jag aldrig att dessa två saker skulle hänga ihop. Under den tiden var mina föräldrar troligen upptagna med att byta tygblöjor, titta på den där kvällens gäst på Johnny Carson eller bestämma vilka klockbottnar som skulle bäras av Piemonte-vinerna som inte kunde ha varit längre ifrån dem.

Och så gick flera decennier. Sedan skickade en läsare av min webbplats DrVino.com in en ovanlig fråga om födelseårsviner. Nya föräldrar tänker ofta på att socka bort lite vin från deras nyfödda ’s födelseår —Jag gjorde mig själv, men den här läsaren undrade om jag drack vin från mitt födelseår på min födelsedag.

Konstigt nog hade tanken aldrig gått mig i tankarna. För födelsedagar, årsdagar och andra tillfällen väljer min fru, Michelle, och jag viner som är sentimentella på andra sätt: viner från det år vi gifte oss, från vingårdar som vi hade besökt eller några av de svåra att hitta viner som vi hade lyckats squirrel bort. Men det var alla unga viner, så det här var en ny strävan: att hitta ett moget vin.

Det första problemet med denna uppgift är att ta reda på om ett vin från ett givet födelseår är bra, det andra är att avgöra om det fortfarande dricker underbart. Det finns bekvämt ett antal resurser som betygsätter tidigare årgångar och en bra är Robert M. Parker Jr. ’s vintage chart (erobertparker.com). Parker ’s diagram går dock bara tillbaka till 1970, så jag skulle ha behövt konsultera en vinsamlare, en auktionsförrättare eller Michael Broadbents klassiska bok Vintage vin om jag var född innan dess. Och medan vintage -diagram bara ger ett generellt betyg i ett år, uppskattar böcker som Broadbent ’s också vanligtvis en livslängd för enskilda viner.

Det visar sig att 1971 var ett ganska bra år på många ställen, särskilt Tyskland och Piemonte. I Bordeaux var den ganska stark, men inte lika stark som 1970, med inte så mycket producerad. Kontrollerar fler referenser, inklusive Parker ’s Bordeaux: En konsumentguide till världens finaste viner, Jag fick reda på att Bordeaux ’s Ch âteau Latour var utmärkt i � och sannolikt fortfarande skulle dricka bra. Men när Latour 2005 (inte anländer förrän 2008) rullade in på $ 800 per flaska, befarade jag allvarliga klistermärken.

För att hitta fler namn lade jag upp en fråga på eRobertParkers anslagstavla och fick snart förslag på mer än ett dussin viner, bland dem Domaine de la Roman ພ-Conti från Bourgogne, Ch âteau Climens från Sauternes och Penfolds Grange från Australien . Och norra Kalifornien hade också sina partisaner: När allt kommer omkring placerade sig 1971 Ridge Monte Bello på femte plats vid den berömda provsmakningen i Paris 1976 och var det vin som blev bäst när en provsmakning gjordes förra året.

Beväpnad med dessa val vände jag mig till att välja ett vin. Jag gick till Wine-searcher.com, en webbplats som konsoliderar katalogerna över vinbutiker runt om i landet, och hittade 1971 Domaine de la Roman ພ-Conti La T ฬhe för $ 4 200 — slutet på den idén. Winezap.com och Wineaccess.com visade sig också vara fruktlösa. Mogen tysk riesling verkade plötsligt mycket mer spännande. Jag förde fram idén av Michelle.

& quot Vad sägs om en � tysk Riesling? & quot frågade jag.

"Varför dricka vitt när du kan dricka rött?" svarade hon.

Slutligen hittade jag lite Latour på en kommande auktion. (Av de stora vinauktionärerna, Christie ’s, Hart Davis Hart och Acker Merrall & amp Condit tillåter människor att ladda ner kataloger från deras webbplatser Sotheby ’s kräver registrering.) Uppskattningen var cirka $ 300 per flaska: inte dåligt. Fångsten var att Latour var en del av många sex flaskor 𠅏ör mycket kvar om jag inte gillade det, och en enorm räkning i förväg.

Jag ringde till Acker Merrall för råd om hur man gör en enda flaska. De sa att det var svårt att köpa bara en flaska på auktion, så om jag inte ville köpa flera flaskor av samma vin eller ett blandat parti som innehåller en enda flaska vin jag letade efter, skulle jag bättre gå igenom deras New York City -butik. Det här var inte helt överraskande de bästa butikerna köper ofta äldre samlingar direkt från sina ägare eller skickar representanter till de stora auktionerna.

I butiken svarade en sällsynt vinspecialist vid namn Jason Hyde i telefonen. Han sa att han inte hade en flaska Latour från 1971 i lager, men att han hade några Giacomo Conterno Barolo från 1971. Jag undrade högt om jag kanske är en chump och köper så gammalt vin, med tanke på att rätt lagring är avgörande när jag köper äldre årgångar. Precis som med konst eller antikviteter är härkomst en avgörande faktor för äldre viner.

"Denna Barolo är en känd mängd," svarade Hyde. Han förklarade att Acker Merrall precis hade förvärvat 10 fall av det från en privat källare i Piemonte. Vinet hade funnits där sedan den släpptes från vingården, tillade han och svarade på min nästa fråga innan jag kunde ställa det.

"Det är ett riktigt fantastiskt vin på $ 300 som dricker som $ 1500 Monfortino från den årgången," sa han. "Det är en utmärkt upplevelse för moget vin."

Plötsligt började den dyraste flaskan vin jag någonsin hade köpt att verka som ett fynd. Och eftersom Michelle också föddes 1971 var kostnaden dubbelt berättigad. Jag sa till Hyde I 𠆝 att besöka affären den kvällen.

Den enda varningen, sa han, var att även om flaskan hade en bra fyllningslinje så såg den ut som ett helvete. basen på kapseln kan tyda på att vinet har sipprat ut efter att ha utsatts för värme någon gång.) Men efter 35 år i en mörk, fuktig källare, tillade Hyde, vill du att flaskan ska se lite förfallen ut. Cheery tyckte bra att jag inte har spenderat mina 35 år i en 55-graders källare.

När den gamla flaskan var i min ägo, var jag tvungen att tänka på hur och varför jag skulle servera den. Våra faktiska födelsedagar var ingenstans i sikte, och Michelle och jag kunde inte stå och vänta, så vi valde en romantisk middag hemma. Och eftersom jag kom ihåg en artikel av matförfattaren Alan Richman om den olyckliga parningen av ett fantastiskt vin med en ännu mer fantastisk måltid, som lämnade vinet andra plats i hans minne, gick vi med enkla.

Michelle rundade ihop några hårda ostar från Italien. Jag gjorde en porcini risotto. Vi stoppade vår son i sängen. Jag tände ett ljus. Och sedan öppnade jag flaskan.

Jag bestämde mig för att dekantera vinet — främst för att skilja det från sedimentet, inte för att det behövde andas (årgångar som denna gamla sällan behöver andas, de tenderar att blekna något snabbare än yngre viner när de utsätts för syre). Jag hällde det tegelröda vinet i en karaff, försiktigt att sluta så fort jag kunde se bitar av sediment som strömmade ut och hällde sedan vinet från karaffern i två kristallglas.

Jag tog en nos: Svarta körsbär, tobak, tryffel och en lockande jordighet blandad i doften. Detta vin var inte på distans förbi sin topp, det drack vackert. I gommen hade den en underbar balans mellan mogen frukt, otroligt skarp syra och fina, smidiga tanniner.

Vi drack. Vi åt. Vi mindes. Vi ringde till och med min mamma för att slutföra cirkeln. Hon berättade för mig (som hon gör varje år på min födelsedag) om att gå till sjukhuset den varma sensommardagen 1971. Men den här gången berättade hon också något som jag inte visste. Efter att ha levererat mig fick hon en meny för att förbeställa sina måltider under resten av sjukhusvistelsen. Men när det var dags för hennes sista middag innan hon åkte hem, kom menyn tillbaka till henne med ett stort X genom maten hon bad om. I stället tog personalen med henne biff och ett glas champagne.

När jag lade på tänkte jag att för min nästa födelsedag är det kanske bara att hitta en Dom P érignon.


Hitta vin i en viss ålder

Bloggaren Tyler Colman skurade på auktioner och frågade vinhandlare i jakten på en bra flaska från hans födelseår, 1971. Här kommer hans råd om hur man köper äldre årgångar.

I slutet av sommaren 1971 arbetade vingårdsarbetare i Piemonte för att få in skörden. Ungefär samtidigt i Chicago gick min mamma på förlossning.

På något sätt trodde jag aldrig att dessa två saker skulle hänga ihop. Under den tiden var mina föräldrar troligen upptagna med att byta tygblöjor, titta på den där kvällens gäst på Johnny Carson eller bestämma vilka klockbottnar som skulle bäras av Piemonte-vinerna som inte kunde ha varit längre ifrån dem.

Och så gick flera decennier. Sedan skickade en läsare av min webbplats DrVino.com in en ovanlig fråga om födelseårsviner. Nya föräldrar tänker ofta på att socka bort lite vin från deras nyfödda ’s födelseår —Jag gjorde mig själv, men den här läsaren undrade om jag drack vin från mitt födelseår på min födelsedag.

Konstigt nog hade tanken aldrig gått mig i tankarna. För födelsedagar, årsdagar och andra tillfällen väljer min fru, Michelle, och jag viner som är sentimentella på andra sätt: viner från det år vi gifte oss, från vingårdar som vi hade besökt eller några av de svåra att hitta viner som vi hade lyckats squirrel bort. Men det var alla unga viner, så det här var en ny strävan: att hitta ett moget vin.

Det första problemet med denna uppgift är att ta reda på om ett vin från ett givet födelseår är bra, det andra är att avgöra om det fortfarande dricker underbart. Det finns bekvämt ett antal resurser som betygsätter tidigare årgångar och en bra är Robert M. Parker Jr. ’s vintage chart (erobertparker.com). Parker ’s diagram går dock bara tillbaka till 1970, så jag skulle ha behövt konsultera en vinsamlare, en auktionsförrättare eller Michael Broadbents klassiska bok Vintage vin om jag var född innan dess. Och medan vintage -diagram bara ger ett generellt betyg i ett år, uppskattar böcker som Broadbent ’s också vanligtvis en livslängd för enskilda viner.

Det visar sig att 1971 var ett ganska bra år på många ställen, särskilt Tyskland och Piemonte. I Bordeaux var den ganska stark, men inte lika stark som 1970, med inte så mycket producerad. Kontrollerar fler referenser, inklusive Parker ’s Bordeaux: En konsumentguide till världens finaste viner, Jag fick reda på att Bordeaux ’s Ch âteau Latour var utmärkt i � och sannolikt fortfarande skulle dricka bra. Men när Latour 2005 (inte anländer förrän 2008) rullade in på $ 800 per flaska, befarade jag allvarliga klistermärken.

För att hitta fler namn lade jag upp en fråga på eRobertParkers anslagstavla och fick snart förslag på mer än ett dussin viner, bland dem Domaine de la Roman ພ-Conti från Bourgogne, Ch âteau Climens från Sauternes och Penfolds Grange från Australien . Och norra Kalifornien hade också sina partisaner: När allt kommer omkring placerade sig 1971 Ridge Monte Bello på femte plats vid den berömda provsmakningen i Paris 1976 och var det vin som blev bäst när en provsmakning gjordes förra året.

Beväpnad med dessa val vände jag mig till att välja ett vin. Jag gick till Wine-searcher.com, en webbplats som konsoliderar katalogerna över vinbutiker runt om i landet, och hittade 1971 Domaine de la Roman ພ-Conti La T ฬhe för $ 4 200 — slutet på den idén. Winezap.com och Wineaccess.com visade sig också vara fruktlösa. Mogen tysk riesling verkade plötsligt mycket mer spännande. Jag förde fram idén av Michelle.

& quot Vad sägs om en � tysk Riesling? & quot frågade jag.

"Varför dricka vitt när du kan dricka rött?" svarade hon.

Slutligen hittade jag lite Latour på en kommande auktion. (Av de stora vinauktionärerna, Christie ’s, Hart Davis Hart och Acker Merrall & amp Condit tillåter människor att ladda ner kataloger från deras webbplatser Sotheby ’s kräver registrering.) Uppskattningen var cirka $ 300 per flaska: inte dåligt. Fångsten var att Latour var en del av många sex flaskor 𠅏ör mycket kvar om jag inte gillade det, och en enorm räkning i förväg.

Jag ringde till Acker Merrall för råd om hur man gör en enda flaska. De sa att det var svårt att köpa bara en flaska på auktion, så om jag inte ville köpa flera flaskor av samma vin eller ett blandat parti som innehåller en enda flaska vin jag letade efter, skulle jag bättre gå igenom deras New York City -butik. Det här var inte helt överraskande de bästa butikerna köper ofta äldre samlingar direkt från sina ägare eller skickar representanter till de stora auktionerna.

I butiken svarade en sällsynt vinspecialist vid namn Jason Hyde i telefonen. Han sa att han inte hade en flaska Latour från 1971 i lager, men att han hade några Giacomo Conterno Barolo från 1971. Jag undrade högt om jag kanske är en chump och köper så gammalt vin, med tanke på att rätt lagring är avgörande när jag köper äldre årgångar. Precis som med konst eller antikviteter är härkomst en avgörande faktor för äldre viner.

"Denna Barolo är en känd mängd," svarade Hyde. Han förklarade att Acker Merrall precis hade förvärvat 10 fall av det från en privat källare i Piemonte. Vinet hade funnits där sedan den släpptes från vingården, tillade han och svarade på min nästa fråga innan jag kunde ställa det.

"Det är ett riktigt fantastiskt vin på $ 300 som dricker som $ 1500 Monfortino från den årgången," sa han. "Det är en utmärkt upplevelse för moget vin."

Plötsligt började den dyraste flaskan vin jag någonsin hade köpt att verka som ett fynd. Och eftersom Michelle också föddes 1971 var kostnaden dubbelt berättigad. Jag sa till Hyde I 𠆝 att besöka affären den kvällen.

Den enda varningen, sa han, var att även om flaskan hade en bra fyllningslinje så såg den ut som ett helvete. basen på kapseln kan tyda på att vinet har sipprat ut efter att ha utsatts för värme någon gång.) Men efter 35 år i en mörk, fuktig källare, tillade Hyde, vill du att flaskan ska se lite förfallen ut. Cheery tyckte bra att jag inte har spenderat mina 35 år i en 55-graders källare.

När den gamla flaskan var i min ägo, var jag tvungen att tänka på hur och varför jag skulle servera den. Våra faktiska födelsedagar var ingenstans i sikte, och Michelle och jag kunde inte stå och vänta, så vi valde en romantisk middag hemma. Och eftersom jag kom ihåg en artikel av matförfattaren Alan Richman om den olyckliga parningen av ett fantastiskt vin med en ännu mer fantastisk måltid, som lämnade vinet andra plats i hans minne, gick vi med enkla.

Michelle rundade ihop några hårda ostar från Italien. Jag gjorde en porcini risotto. Vi stoppade vår son i sängen. Jag tände ett ljus. Och sedan öppnade jag flaskan.

Jag bestämde mig för att dekantera vinet — främst för att skilja det från sedimentet, inte för att det behövde andas (årgångar som denna gamla sällan behöver andas, de tenderar att blekna något snabbare än yngre viner när de utsätts för syre). Jag hällde det tegelröda vinet i en karaff, försiktigt att sluta så fort jag kunde se bitar av sediment som strömmade ut och hällde sedan vinet från karaffern i två kristallglas.

Jag tog en nos: Svarta körsbär, tobak, tryffel och en lockande jordighet blandad i doften. Detta vin var inte på distans förbi sin topp, det drack vackert. I gommen hade den en underbar balans mellan mogen frukt, otroligt skarp syra och fina, smidiga tanniner.

Vi drack. Vi åt. Vi mindes. Vi ringde till och med min mamma för att slutföra cirkeln. Hon berättade för mig (som hon gör varje år på min födelsedag) om att gå till sjukhuset den varma sensommardagen 1971. Men den här gången berättade hon också något som jag inte visste. Efter att ha levererat mig fick hon en meny för att förbeställa sina måltider under resten av sjukhusvistelsen. Men när det var dags för hennes sista middag innan hon åkte hem, kom menyn tillbaka till henne med ett stort X genom maten hon bad om. I stället tog personalen med henne biff och ett glas champagne.

När jag lade på tänkte jag att för min nästa födelsedag är det kanske bara att hitta en Dom P érignon.