sv.toflyintheworld.com
Nya recept

The Quirky Stem

The Quirky Stem


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.


Trött på att försöka fånga de frön som gled genom sprickorna på en färskpressad citron? Tja nu finns det en lösning för att uppnå den jämna, fröfria dosen citrus när ditt recept kräver färskpressad juice. Det är den udda stammen.

Först bör du rolla citron eller lime för att samla juicerna inuti frukten och skapa en liten skåra för att sätta in den udda stammen. Spraya sedan på det du lagar och skapa den perfekta smaken. Du kan behöva pressa citronen efter flera sprutor för att samla mer juice. För att rengöra, kör bara stammen under vatten och spruta ett par gånger. Du kan också använda den till grapefrukt och apelsiner.


Kvitten gelé recept

Jag har inte gjort mycket sylt på sistone. Jag var mycket upphetsad över processen när jag bara lärde mig om det för några år sedan, men jag insåg snart att det knappast var en sparsam strävan i mitt fall: eftersom jag bor i staden har jag inget behov av att bevara en hypotetisk glut från en trädgård eller fruktträdgård, och priset på färsk ekologisk frukt är sådant att jag bara köper det vi kommer att äta under säsongen.

Jag har ibland hjälpt till min mamma förbereda mängder sylt medan jag är på semester på mina föräldrars bergshus på sommaren, när det är möjligt att göra bra affärer på lådor av bär eller aprikoser på greenmarket. Bortsett från det har mina syltframställningsambitioner lagts på bakbrännaren.

Men så fick jag en stor gåva av kvitten för några veckor sedan, och förutom tjuvjakt och kakbakning, inspirerades jag till att göra kvittengelé, en av de mest klassiska användningarna av den pektinrika frukten.

Om några månader, när gelén har hunnit åldras lite, öppnar vi en burk och sprider några på våra morgonskivor av pain au levain, med eller utan ett tunt isoleringsskikt av halvsaltat smör.

Jag vände mig till syltgurun Christine Ferber för vägledning och följde receptet som finns i hennes omfattande bok Mes Confitures.

Att göra kvittengelé är en tvåstegsarbete: först lagar du bitar av hela kväser (goda nyheter! du behöver inte skala eller kärna ur dem!) i vatten tills de är mjuka. Du filtrerar sedan saften som de har producerat och efter att ha fått en god natts vila kokar du den med socker och citronsaft (surheten gör det möjligt för pektinet att gelera*) tills gelén är tillräckligt koncentrerad för att stelna .

De mängd socker du lägger till i det andra steget beror på mängden kvittenjuice du får ur det första, och de olika recepten jag tittat på instruerar dig att lägga till mellan 600 gram och 1 kilogram (3 till 5 koppar) socker för varje liter (eller liter) juice.

I motsats till vad man intuitivt skulle kunna tro har detta ingen effekt på så sött den resulterande gelén är: gelé sätter under förutsättning att den har nåtts till en måltemperatur på 103-105 ° C (eller 217-221 ° F vid havsnivå), vid vilken tidpunkt sockerkoncentrationen är 65%**. Om du har tillsatt mindre socker i första hand kommer din gelé helt enkelt att ta mer tid för att nå den koncentrationen, eftersom det kommer att finnas mer vätska att koka av, och du kommer att få en mindre mängd gelé.

Vissa gillar det smak kvittengelé med vanilj, kardemumma, kanel eller andra varma kryddor, och jag har ingen ideologisk invändning mot det, men jag rådgjorde med Maxence och vi kom överens om att vi hellre skulle njuta av den rena smaken av kvitten på vår toast.

För det här är naturligtvis den primära användningen vi tänker oss för rubinljus av gelé gav mina ansträngningar: om några månader, när det hann åldras lite, skulle vi öppna en burk och breda ut några på våra morgonskivor av smörgås au levain, med eller utan ett tunt isoleringsskikt av halv -saltat smör. Jag är säker på att det kommer att gå bra även på det mjuka köttet i en delad yoghurtskon, och jag ser fram emot att pensla toppen av mina äppeltårtor med den för glans, som det är traditionellt.

* Som Harold McGee förklarar på sidan 297 i sin On Food and Cooking, ökar tillsatsen av citronsaft “ surheten, vilket neutraliserar den elektriska laddningen och låter de avlägsna pektinkedjorna binda till varandra i en gel. ” ( Tycker du inte om att föreställa dig att dessa pektinkedjor agerar avlägsna och överlägsna?)

** “När vi löser upp socker eller salt i vatten blir lösningens kokpunkt högre än kokvattnet för rent vatten. Denna ökning av kokpunkten beror förutsägbart på mängden löst material: ju fler lösta molekyler i vattnet desto högre kokpunkt. Så kokpunkten för en lösning är en indikator på koncentrationen av det lösta materialet. ” Ibid., S. 680-681.


Kvitten gelé recept

Jag har inte gjort mycket sylt på sistone. Jag var mycket upphetsad över processen när jag bara lärde mig om det för några år sedan, men jag insåg snart att det knappast var en sparsam strävan i mitt fall: eftersom jag bor i staden har jag inget behov av att bevara en hypotetisk glut från en trädgård eller fruktträdgård, och priset på färsk ekologisk frukt är sådant att jag bara köper det vi kommer att äta under säsongen.

Jag har ibland hjälpt till min mamma förbereda mängder sylt medan jag är på semester på mina föräldrars bergshus på sommaren, när det är möjligt att göra bra affärer på lådor av bär eller aprikoser på greenmarket. Bortsett från det har mina syltframställningsambitioner lagts på bakbrännaren.

Men så fick jag en stor gåva av kvitten för några veckor sedan, och förutom tjuvjakt och kakbakning, inspirerades jag till att göra kvittengelé, en av de mest klassiska användningarna av den pektinrika frukten.

Om några månader, när gelén har hunnit åldras lite, öppnar vi en burk och sprider några på våra morgonskivor av pain au levain, med eller utan ett tunt isoleringsskikt av halvsaltat smör.

Jag vände mig till syltgurun Christine Ferber för vägledning och följde receptet som finns i hennes omfattande bok Mes Confitures.

Att göra kvittengelé är en tvåstegsarbete: först lagar du bitar av hela kväser (goda nyheter! du behöver inte skala eller kärna ur dem!) i vatten tills de är mjuka. Du filtrerar sedan saften som de har producerat och efter att ha fått en god natts vila kokar du den med socker och citronsaft (surheten gör det möjligt för pektinet att gelera*) tills gelén är tillräckligt koncentrerad för att stelna .

De mängd socker du lägger till i det andra steget beror på mängden kvittenjuice du får ur det första, och de olika recepten jag tittat på instruerar dig att lägga till mellan 600 gram och 1 kilogram (3 till 5 koppar) socker för varje liter (eller liter) juice.

I motsats till vad man intuitivt skulle kunna tro har detta ingen effekt på så sött den resulterande gelén är: gelé sätter under förutsättning att den har nåtts till en måltemperatur på 103-105 ° C (eller 217-221 ° F vid havsnivå), vid vilken tidpunkt sockerkoncentrationen är 65%**. Om du har tillsatt mindre socker i första hand kommer din gelé helt enkelt att ta mer tid för att nå den koncentrationen, eftersom det kommer att finnas mer vätska att koka av, och du kommer att få en mindre mängd gelé.

Vissa gillar det smak kvittengelé med vanilj, kardemumma, kanel eller andra varma kryddor, och jag har ingen ideologisk invändning mot det, men jag rådgjorde med Maxence och vi kom överens om att vi hellre skulle njuta av den rena smaken av kvitten på vår toast.

För det här är naturligtvis den primära användningen vi tänker oss för rubinljus av gelé gav mina ansträngningar: om några månader, när det hann åldras lite, skulle vi öppna en burk och breda ut några på våra morgonskivor av smörgås au levain, med eller utan ett tunt isoleringsskikt av halv -saltat smör. Jag är säker på att det kommer att gå bra även på det mjuka köttet i en delad yoghurtskon, och jag ser fram emot att pensla toppen av mina äppeltårtor med den för glans, som det är traditionellt.

* Som Harold McGee förklarar på sidan 297 i sin On Food and Cooking, ökar tillsatsen av citronsaft “ surheten, vilket neutraliserar den elektriska laddningen och låter de avlägsna pektinkedjorna binda till varandra i en gel. ” ( Tycker du inte om att föreställa dig att dessa pektinkedjor agerar avlägsna och överlägsna?)

** “När vi löser upp socker eller salt i vatten blir lösningens kokpunkt högre än kokvattnet för rent vatten. Denna ökning av kokpunkten beror förutsägbart på mängden löst material: ju fler lösta molekyler i vattnet desto högre kokpunkt. Så kokpunkten för en lösning är en indikator på koncentrationen av det lösta materialet. ” Ibid., S. 680-681.


Kvitten gelé recept

Jag har inte gjort mycket sylt på sistone. Jag var mycket upphetsad över processen när jag bara lärde mig om det för några år sedan, men jag insåg snart att det knappast var en sparsam strävan i mitt fall: eftersom jag bor i staden har jag inget behov av att bevara en hypotetisk glut från en trädgård eller fruktträdgård, och priset på färsk ekologisk frukt är sådant att jag bara köper det vi kommer att äta under säsongen.

Jag har ibland hjälpt till min mamma förbereda mängder sylt medan jag är på semester på mina föräldrars bergshus på sommaren, när det är möjligt att göra bra affärer på lådor av bär eller aprikoser på greenmarket. Bortsett från det har mina syltframställningsambitioner lagts på bakbrännaren.

Men så fick jag en stor gåva av kvitten för några veckor sedan, och förutom tjuvjakt och kakbakning, inspirerades jag till att göra kvittengelé, en av de mest klassiska användningarna av den pektinrika frukten.

Om några månader, när gelén har hunnit åldras lite, öppnar vi en burk och sprider några på våra morgonskivor av pain au levain, med eller utan ett tunt isoleringsskikt av halvsaltat smör.

Jag vände mig till syltgurun Christine Ferber för vägledning och följde receptet som finns i hennes omfattande bok Mes Confitures.

Att göra kvittengelé är en tvåstegsarbete: först lagar du bitar av hela kväser (goda nyheter! du behöver inte skala eller kärna ur dem!) i vatten tills de är mjuka. Du filtrerar sedan saften som de har producerat och efter att ha fått en god natts vila kokar du den med socker och citronsaft (surheten gör det möjligt för pektinet att gelera*) tills gelén är tillräckligt koncentrerad för att stelna .

De mängd socker du lägger till i det andra steget beror på mängden kvittenjuice du får ur det första, och de olika recepten jag tittat på instruerar dig att lägga till mellan 600 gram och 1 kilogram (3 till 5 koppar) socker för varje liter (eller liter) juice.

I motsats till vad man intuitivt skulle kunna tro har detta ingen effekt på så sött den resulterande gelén är: gelé ställs under förutsättning att den har nåtts till en måltemperatur på 103-105 ° C (eller 217-221 ° F vid havsnivå), vid vilken tidpunkt sockerkoncentrationen är 65%**. Om du har tillsatt mindre socker i första hand kommer din gelé helt enkelt att ta mer tid att nå den koncentrationen, eftersom det kommer att bli mer vätska att koka av, och du kommer att få en mindre mängd gelé.

Vissa gillar det smak kvittengelé med vanilj, kardemumma, kanel eller andra varma kryddor, och jag har ingen ideologisk invändning mot det, men jag rådgjorde med Maxence och vi kom överens om att vi hellre skulle njuta av den rena smaken av kvitten på vår toast.

För det här är naturligtvis den primära användningen vi tänker oss för rubinljus av gelé gav mina ansträngningar: om några månader, när det hann åldras lite, skulle vi öppna en burk och breda ut några på våra morgonskivor av smörgås au levain, med eller utan ett tunt isoleringsskikt av halv -saltat smör. Jag är säker på att det kommer att gå bra även på det mjuka köttet i en delad yoghurtskon, och jag ser fram emot att pensla toppen av mina äppeltårtor med den för glans, som det är traditionellt.

* Som Harold McGee förklarar på sidan 297 i sin On Food and Cooking, ökar tillsatsen av citronsaft “ surheten, vilket neutraliserar den elektriska laddningen och låter de avlägsna pektinkedjorna binda till varandra i en gel. ” ( Tycker du inte om att föreställa dig att dessa pektinkedjor agerar avlägsna och överlägsna?)

** “När vi löser upp socker eller salt i vatten blir lösningens kokpunkt högre än kokpunkten för rent vatten. Denna ökning av kokpunkten beror förutsägbart på mängden löst material: ju fler lösta molekyler i vattnet, desto högre kokpunkt. Så kokpunkten för en lösning är en indikator på koncentrationen av det lösta materialet. ” Ibid., S. 680-681.


Kvitten gelé recept

Jag har inte gjort mycket sylt på sistone. Jag var mycket upphetsad över processen när jag bara lärde mig om det för några år sedan, men jag insåg snart att det knappast var en sparsam strävan i mitt fall: eftersom jag bor i staden har jag inget behov av att bevara en hypotetisk glut från en trädgård eller fruktträdgård, och priset på färsk ekologisk frukt är sådant att jag bara köper det vi kommer att äta under säsongen.

Jag har ibland hjälpt till min mamma förbereda mängder sylt medan jag är på semester på mina föräldrars bergshus på sommaren, när det är möjligt att göra bra affärer på lådor av bär eller aprikoser på greenmarket. Bortsett från det har mina syltframställningsambitioner lagts på bakbrännaren.

Men så fick jag en stor gåva av kvitten för några veckor sedan, och förutom tjuvjakt och kakbakning, inspirerades jag till att göra kvittengelé, en av de mest klassiska användningarna av den pektinrika frukten.

Om några månader, när gelén har hunnit åldras lite, öppnar vi en burk och sprider några på våra morgonskivor av pain au levain, med eller utan ett tunt isoleringsskikt av halvsaltat smör.

Jag vände mig till syltgurun Christine Ferber för vägledning och följde receptet som finns i hennes omfattande bok Mes Confitures.

Att göra kvittengelé är en tvåstegsarbete: först lagar du bitar av hela kväser (goda nyheter! du behöver inte skala eller kärna ur dem!) i vatten tills de är mjuka. Du filtrerar sedan saften som de har producerat och efter att ha fått en god natts vila kokar du den med socker och citronsaft (surheten gör det möjligt för pektinet att gelera*) tills gelén är tillräckligt koncentrerad för att stelna .

De mängd socker du lägger till i det andra steget beror på mängden kvittenjuice du får ur det första, och de olika recepten jag tittat på instruerar dig att lägga till mellan 600 gram och 1 kilogram (3 till 5 koppar) socker för varje liter (eller liter) juice.

I motsats till vad man intuitivt skulle kunna tro har detta ingen effekt på så sött den resulterande gelén är: gelé ställs under förutsättning att den har nåtts till en måltemperatur på 103-105 ° C (eller 217-221 ° F vid havsnivå), vid vilken tidpunkt sockerkoncentrationen är 65%**. Om du har tillsatt mindre socker i första hand kommer din gelé helt enkelt att ta mer tid för att nå den koncentrationen, eftersom det kommer att finnas mer vätska att koka av, och du kommer att få en mindre mängd gelé.

Vissa gillar det smak kvittengelé med vanilj, kardemumma, kanel eller andra varma kryddor, och jag har ingen ideologisk invändning mot det, men jag rådgjorde med Maxence och vi kom överens om att vi hellre skulle njuta av den rena smaken av kvitten på vår toast.

För det här är naturligtvis den primära användningen vi tänker oss för rubinljus av gelé gav mina ansträngningar: om några månader, när det hann åldras lite, skulle vi öppna en burk och breda ut några på våra morgonskivor av smörgås au levain, med eller utan ett tunt isoleringsskikt av halv -saltat smör. Jag är säker på att det kommer att gå bra även på det mjuka köttet i en delad yoghurtskon, och jag ser fram emot att pensla toppen av mina äppeltårtor med den för glans, som det är traditionellt.

* Som Harold McGee förklarar på sidan 297 i sin On Food and Cooking, ökar tillsatsen av citronsaft “ surheten, vilket neutraliserar den elektriska laddningen och låter de avlägsna pektinkedjorna binda till varandra i en gel. ” ( Tycker du inte om att föreställa dig att dessa pektinkedjor agerar avlägsna och överlägsna?)

** “När vi löser upp socker eller salt i vatten blir lösningens kokpunkt högre än kokpunkten för rent vatten. Denna ökning av kokpunkten beror förutsägbart på mängden löst material: ju fler lösta molekyler i vattnet, desto högre kokpunkt. Så kokpunkten för en lösning är en indikator på koncentrationen av det lösta materialet. ” Ibid., S. 680-681.


Kvitten gelé recept

Jag har inte gjort mycket sylt på sistone. Jag var mycket upphetsad över processen när jag bara lärde mig om det för några år sedan, men jag insåg snart att det knappast var en sparsam strävan i mitt fall: eftersom jag bor i staden har jag inget behov av att bevara en hypotetisk glut från en trädgård eller fruktträdgård, och priset på färsk ekologisk frukt är sådant att jag bara köper det vi kommer att äta under säsongen.

Jag har ibland hjälpt till min mamma förbereda mängder sylt medan jag är på semester på mina föräldrars bergshus på sommaren, när det är möjligt att göra bra affärer på lådor av bär eller aprikoser på greenmarket. Bortsett från det har mina syltframställningsambitioner lagts på bakbrännaren.

Men så fick jag en stor gåva av kvitten för några veckor sedan, och förutom tjuvjakt och kakbakning, inspirerades jag till att göra kvittengelé, en av de mest klassiska användningarna av den pektinrika frukten.

Om några månader, när gelén har hunnit åldras lite, öppnar vi en burk och sprider några på våra morgonskivor av pain au levain, med eller utan ett tunt isoleringsskikt av halvsaltat smör.

Jag vände mig till syltgurun Christine Ferber för vägledning och följde receptet som finns i hennes omfattande bok Mes Confitures.

Att göra kvittengelé är en tvåstegsarbete: först lagar du bitar av hela kväser (goda nyheter! du behöver inte skala eller kärna ur dem!) i vatten tills de är mjuka. Du filtrerar sedan saften som de har producerat och efter att ha fått en god natts vila kokar du den med socker och citronsaft (surheten gör det möjligt för pektinet att gelera*) tills gelén är tillräckligt koncentrerad för att stelna .

De mängd socker du lägger till i det andra steget beror på mängden kvittenjuice du får ur det första, och de olika recepten jag tittat på instruerar dig att lägga till mellan 600 gram och 1 kilogram (3 till 5 koppar) socker för varje liter (eller liter) juice.

I motsats till vad man intuitivt skulle kunna tro har detta ingen effekt på så sött den resulterande gelén är: gelé ställs under förutsättning att den har nåtts till en måltemperatur på 103-105 ° C (eller 217-221 ° F vid havsnivå), vid vilken tidpunkt sockerkoncentrationen är 65%**. Om du har tillsatt mindre socker i första hand kommer din gelé helt enkelt att ta mer tid för att nå den koncentrationen, eftersom det kommer att finnas mer vätska att koka av, och du kommer att få en mindre mängd gelé.

Vissa gillar det smak kvittengelé med vanilj, kardemumma, kanel eller andra varma kryddor, och jag har ingen ideologisk invändning mot det, men jag rådgjorde med Maxence och vi kom överens om att vi hellre skulle njuta av den rena smaken av kvitten på vår toast.

För det här är naturligtvis den primära användningen vi tänker oss för rubinljus av gelé gav mina ansträngningar: om några månader, när det hade tid att åldras lite, öppnar vi en burk och sprider några på våra morgonskivor av pain au levain, med eller utan ett tunt isoleringsskikt av halv -saltat smör. Jag är säker på att det kommer att gå bra även på det mjuka köttet i en delad yoghurtskon, och jag ser fram emot att pensla toppen av mina äppeltårtor med den för glans, som det är traditionellt.

* Som Harold McGee förklarar på sidan 297 i sin On Food and Cooking, ökar tillsatsen av citronsaft “ surheten, vilket neutraliserar den elektriska laddningen och låter de avlägsna pektinkedjorna binda till varandra i en gel. ” ( Tycker du inte om att föreställa dig att dessa pektinkedjor agerar avlägsna och överlägsna?)

** “När vi löser upp socker eller salt i vatten blir lösningens kokpunkt högre än kokvattnet för rent vatten. Denna ökning av kokpunkten beror förutsägbart på mängden löst material: ju fler lösta molekyler i vattnet desto högre kokpunkt. Så kokpunkten för en lösning är en indikator på koncentrationen av det lösta materialet. ” Ibid., S. 680-681.


Kvitten gelé recept

Jag har inte gjort mycket sylt på sistone. Jag var mycket upphetsad över processen när jag bara lärde mig om det för några år sedan, men jag insåg snart att det knappast var en sparsam strävan i mitt fall: eftersom jag bor i staden har jag inget behov av att bevara en hypotetisk glut från en trädgård eller fruktträdgård, och priset på färsk ekologisk frukt är sådant att jag bara köper det vi kommer att äta under säsongen.

Jag har ibland hjälpt till min mamma förbereda mängder sylt medan jag är på semester på mina föräldrars bergshus på sommaren, när det är möjligt att göra bra affärer på lådor av bär eller aprikoser på greenmarket. Bortsett från det har mina syltframställningsambitioner lagts på bakbrännaren.

Men så fick jag en stor gåva av kvitten för några veckor sedan, och förutom tjuvjakt och kakbakning, inspirerades jag till att göra kvittengelé, en av de mest klassiska användningarna av den pektinrika frukten.

Om några månader, när gelén har hunnit åldras lite, öppnar vi en burk och sprider några på våra morgonskivor av pain au levain, med eller utan ett tunt isoleringsskikt av halvsaltat smör.

Jag vände mig till syltgurun Christine Ferber för vägledning och följde receptet som finns i hennes omfattande bok Mes Confitures.

Att göra kvittengelé är en tvåstegsarbete: först lagar du bitar av hela kväser (goda nyheter! du behöver inte skala eller kärna ur dem!) i vatten tills de är mjuka. Du filtrerar sedan saften som de har producerat och efter att ha fått en god natts vila kokar du den med socker och citronsaft (surheten gör det möjligt för pektinet att gelera*) tills gelén är tillräckligt koncentrerad för att stelna .

De mängd socker du lägger till i det andra steget beror på mängden kvittenjuice du får ur det första, och de olika recepten jag tittat på instruerar dig att lägga till mellan 600 gram och 1 kilogram (3 till 5 koppar) socker för varje liter (eller liter) juice.

I motsats till vad man intuitivt skulle kunna tro har detta ingen effekt på så sött den resulterande gelén är: gelé ställs under förutsättning att den har nåtts till en måltemperatur på 103-105 ° C (eller 217-221 ° F vid havsnivå), vid vilken tidpunkt sockerkoncentrationen är 65%**. Om du har tillsatt mindre socker i första hand kommer din gelé helt enkelt att ta mer tid för att nå den koncentrationen, eftersom det kommer att finnas mer vätska att koka av, och du kommer att få en mindre mängd gelé.

Vissa gillar det smak kvittengelé med vanilj, kardemumma, kanel eller andra varma kryddor, och jag har ingen ideologisk invändning mot det, men jag rådgjorde med Maxence och vi kom överens om att vi hellre skulle njuta av den rena smaken av kvitten på vår toast.

För det här är naturligtvis den primära användningen vi tänker oss för rubinljus av gelé gav mina ansträngningar: om några månader, när det hade tid att åldras lite, öppnar vi en burk och sprider några på våra morgonskivor av pain au levain, med eller utan ett tunt isoleringsskikt av halv -saltat smör. Jag är säker på att det kommer att gå bra även på det mjuka köttet i en delad yoghurtskon, och jag ser fram emot att pensla toppen av mina äppeltårtor med den för glans, som det är traditionellt.

* Som Harold McGee förklarar på sidan 297 i sin On Food and Cooking, ökar tillsatsen av citronsaft “ surheten, vilket neutraliserar den elektriska laddningen och låter de avlägsna pektinkedjorna binda till varandra i en gel. ” ( Tycker du inte om att föreställa dig att dessa pektinkedjor agerar avlägsna och överlägsna?)

** “När vi löser upp socker eller salt i vatten blir lösningens kokpunkt högre än kokpunkten för rent vatten. Denna ökning av kokpunkten beror förutsägbart på mängden löst material: ju fler lösta molekyler i vattnet, desto högre kokpunkt. Så kokpunkten för en lösning är en indikator på koncentrationen av det lösta materialet. ” Ibid., S. 680-681.


Kvitten gelé recept

Jag har inte gjort mycket sylt på sistone. Jag var mycket upphetsad över processen när jag bara lärde mig om det för några år sedan, men jag insåg snart att det knappast var en sparsam strävan i mitt fall: eftersom jag bor i staden har jag inget behov av att bevara en hypotetisk glut från en trädgård eller fruktträdgård, och priset på färsk ekologisk frukt är sådant att jag bara köper det vi kommer att äta under säsongen.

Jag har ibland hjälpt till min mamma förbereda mängder sylt medan jag är på semester på mina föräldrars bergshus på sommaren, när det är möjligt att göra bra affärer på lådor av bär eller aprikoser på greenmarket. Bortsett från det har mina syltframställningsambitioner lagts på bakbrännaren.

Men så fick jag en stor gåva av kvitten för några veckor sedan, och förutom tjuvjakt och kakbakning, inspirerades jag till att göra kvittengelé, en av de mest klassiska användningarna av den pektinrika frukten.

Om några månader, när gelén har hunnit åldras lite, öppnar vi en burk och sprider några på våra morgonskivor av pain au levain, med eller utan ett tunt isoleringsskikt av halvsaltat smör.

Jag vände mig till syltgurun Christine Ferber för vägledning och följde receptet som finns i hennes omfattande bok Mes Confitures.

Att göra kvittengelé är en tvåstegsarbete: först lagar du bitar av hela kväser (goda nyheter! du behöver inte skala eller kärna ur dem!) i vatten tills de är mjuka. Du filtrerar sedan saften som de har producerat och efter att ha fått en god natts vila kokar du den med socker och citronsaft (surheten gör det möjligt för pektinet att gelera*) tills gelén är tillräckligt koncentrerad för att stelna .

De mängd socker du lägger till i det andra steget beror på mängden kvittenjuice du får ur det första, och de olika recepten jag tittat på instruerar dig att lägga till mellan 600 gram och 1 kilogram (3 till 5 koppar) socker för varje liter (eller liter) juice.

I motsats till vad man intuitivt skulle kunna tro har detta ingen effekt på så sött den resulterande gelén är: gelé ställs under förutsättning att den har nåtts till en måltemperatur på 103-105 ° C (eller 217-221 ° F vid havsnivå), vid vilken tidpunkt sockerkoncentrationen är 65%**. Om du har tillsatt mindre socker i första hand kommer din gelé helt enkelt att ta mer tid för att nå den koncentrationen, eftersom det kommer att finnas mer vätska att koka av, och du kommer att få en mindre mängd gelé.

Vissa gillar det smak kvittengelé med vanilj, kardemumma, kanel eller andra varma kryddor, och jag har ingen ideologisk invändning mot det, men jag rådgjorde med Maxence och vi kom överens om att vi hellre skulle njuta av den rena smaken av kvitten på vår toast.

För det här är naturligtvis den primära användningen vi tänker oss för rubinljus av gelé gav mina ansträngningar: om några månader, när det hade tid att åldras lite, öppnar vi en burk och sprider några på våra morgonskivor av pain au levain, med eller utan ett tunt isoleringsskikt av halv -saltat smör. Jag är säker på att det kommer att gå bra även på det mjuka köttet i en delad yoghurtskon, och jag ser fram emot att pensla toppen av mina äppeltårtor med den för glans, som det är traditionellt.

* Som Harold McGee förklarar på sidan 297 i sin On Food and Cooking, ökar tillsatsen av citronsaft “ surheten, vilket neutraliserar den elektriska laddningen och låter de avlägsna pektinkedjorna binda till varandra i en gel. ” ( Tycker du inte om att föreställa dig att dessa pektinkedjor agerar avlägsna och överlägsna?)

** “När vi löser upp socker eller salt i vatten blir lösningens kokpunkt högre än kokpunkten för rent vatten. Denna ökning av kokpunkten beror förutsägbart på mängden löst material: ju fler lösta molekyler i vattnet, desto högre kokpunkt. Så kokpunkten för en lösning är en indikator på koncentrationen av det lösta materialet. ” Ibid., S. 680-681.


Kvitten gelé recept

Jag har inte gjort mycket sylt på sistone. Jag var mycket upphetsad över processen när jag bara lärde mig om det för några år sedan, men jag insåg snart att det knappast var en sparsam strävan i mitt fall: eftersom jag bor i staden har jag inget behov av att bevara en hypotetisk glut från en trädgård eller fruktträdgård, och priset på färsk ekologisk frukt är sådant att jag bara köper det vi kommer att äta under säsongen.

Jag har ibland hjälpt till min mamma förbereda mängder sylt medan jag är på semester på mina föräldrars bergshus på sommaren, när det är möjligt att göra bra affärer på lådor av bär eller aprikoser på greenmarket. Bortsett från det har mina syltframställningsambitioner lagts på bakbrännaren.

Men så fick jag en stor gåva av kvitten för några veckor sedan, och förutom tjuvjakt och kakbakning, inspirerades jag till att göra kvittengelé, en av de mest klassiska användningarna av den pektinrika frukten.

Om några månader, när gelén har hunnit åldras lite, öppnar vi en burk och sprider några på våra morgonskivor av pain au levain, med eller utan ett tunt isoleringsskikt av halvsaltat smör.

Jag vände mig till syltgurun Christine Ferber för vägledning och följde receptet som finns i hennes omfattande bok Mes Confitures.

Att göra kvittengelé är en tvåstegsarbete: först lagar du bitar av hela kväser (goda nyheter! du behöver inte skala eller kärna ur dem!) i vatten tills de är mjuka. Du filtrerar sedan saften som de har producerat och efter att ha fått en god natts vila kokar du den med socker och citronsaft (surheten gör det möjligt för pektinet att gelera*) tills gelén är tillräckligt koncentrerad för att stelna .

De mängd socker du lägger till i det andra steget beror på mängden kvittenjuice du får ur det första, och de olika recepten jag tittat på instruerar dig att lägga till mellan 600 gram och 1 kilogram (3 till 5 koppar) socker för varje liter (eller liter) juice.

I motsats till vad man intuitivt skulle kunna tro har detta ingen effekt på så sött den resulterande gelén är: gelé sätter under förutsättning att den har nåtts till en måltemperatur på 103-105 ° C (eller 217-221 ° F vid havsnivå), vid vilken tidpunkt sockerkoncentrationen är 65%**. Om du har tillsatt mindre socker i första hand kommer din gelé helt enkelt att ta mer tid för att nå den koncentrationen, eftersom det kommer att finnas mer vätska att koka av, och du kommer att få en mindre mängd gelé.

Vissa gillar det smak kvittengelé med vanilj, kardemumma, kanel eller andra varma kryddor, och jag har ingen ideologisk invändning mot det, men jag rådgjorde med Maxence och vi kom överens om att vi hellre skulle njuta av den rena smaken av kvitten på vår toast.

För det här är naturligtvis den primära användningen vi tänker oss för rubinljus av gelé gav mina ansträngningar: om några månader, när det hann åldras lite, skulle vi öppna en burk och breda ut några på våra morgonskivor av smörgås au levain, med eller utan ett tunt isoleringsskikt av halv -saltat smör. Jag är säker på att det kommer att gå bra på det mjuka köttet i en delad yoghurtskon också, och jag ser fram emot att pensla toppen av mina äppeltårtor med den för glans, som det är traditionellt.

* As Harold McGee explains on page 297 of his On Food and Cooking, the addition of lemon juice “increases the acidity, wich neutralizes the electrical charge and allows the aloof pectin chains to bond to each other into a gel.” (Don’t you love to imagine those pectin chains acting all aloof and superior?)

** “When we dissolve sugar or salt in water, the boiling point of the solution becomes higher than the boiling point of pure water. This increase in the boiling point depends predictably on the amount of material dissolved: the more dissolved molecules in the water, the higher the boiling point. So the boiling point of a solution is an indicator of the concentration of the dissolved material.” Ibid., pp. 680-681.


Quince Jelly Recipe

I haven’t made much jam lately. I was very excited about the process when I was just learning about it some years ago, but I soon realized it was hardly a thrifty pursuit in my case: because I live in the city, I have no need to preserve a hypothetical glut from a garden or orchard, and the price of fresh organic fruit is such that I only buy what we’ll consume in season.

I have occasionally helped my mother prepare batches of jam while on vacation at my parent’s mountain house in the summer, when it is possible to strike good deals on crates of berries or apricots at the greenmarket. Aside from that, my jam-making ambitions have been placed on the back burner.

But then I received a big gift of quinces a few weeks ago, and in addition to the poaching and the cake baking, I was inspired to make quince jelly, one of the most classic uses of the pectin-rich fruit.

In a few months, when the jelly has had time to age a bit, we’ll pop a jar open and spread some on our morning slices of pain au levain, with or without a thin insulation layer of semi-salted butter.

I turned to jam guru Christine Ferber for guidance, and followed the recipe that’s in her comprehensive book Mes Confitures.

Making quince jelly is a two-step endeavor: first, you cook chunks of whole quinces (good news! no need to peel or core them!) in water until soft. You then filter the juice they’ve produced and, after giving it a good night’s rest, you boil it with sugar and lemon juice (the acidity makes it possible for the pectin to gel*) until the jelly is concentrated enough to set.

De amount of sugar you add in the second step depends on the volume of quince juice you get out of the first, and the different recipes I’ve looked at instruct you to add anywhere between 600 grams and 1 kilogram (3 to 5 cups) sugar for each liter (or quart) of juice.

Contrary to what one might intuitively think, this has no effect on how sweet the resulting jelly is: jelly sets on the condition that it’s been brought to a target temperature of 103-105°C (or 217-221°F at sea level), at which point the sugar concentration is 65%**. If you’ve added less sugar in the first place, your jelly will simply take more time to reach that concentration, because there will be more liquids to boil off, and you’ll end up with a lesser quantity of jelly.

Some like to smak quince jelly with vanilla, cardamom, cinnamon, or other warm spices, and I have no ideological objection to it, but I consulted with Maxence and we agreed we’d rather just enjoy the pure taste of quinces on our toast.

Because this is, naturally, the primary use we intend for the ruby lightbulbs of jelly my efforts yielded: in a few months, when it’s had time to age a bit, we’ll pop a jar open and spread some on our morning slices of pain au levain, with or without a thin insulation layer of semi-salted butter. I’m sure it will fare well on the tender flesh of a split yogurt scone, too, and I look forward to brushing the top of my apple tarts with it for shine, as is traditional.

* As Harold McGee explains on page 297 of his On Food and Cooking, the addition of lemon juice “increases the acidity, wich neutralizes the electrical charge and allows the aloof pectin chains to bond to each other into a gel.” (Don’t you love to imagine those pectin chains acting all aloof and superior?)

** “When we dissolve sugar or salt in water, the boiling point of the solution becomes higher than the boiling point of pure water. This increase in the boiling point depends predictably on the amount of material dissolved: the more dissolved molecules in the water, the higher the boiling point. So the boiling point of a solution is an indicator of the concentration of the dissolved material.” Ibid., pp. 680-681.


Quince Jelly Recipe

I haven’t made much jam lately. I was very excited about the process when I was just learning about it some years ago, but I soon realized it was hardly a thrifty pursuit in my case: because I live in the city, I have no need to preserve a hypothetical glut from a garden or orchard, and the price of fresh organic fruit is such that I only buy what we’ll consume in season.

I have occasionally helped my mother prepare batches of jam while on vacation at my parent’s mountain house in the summer, when it is possible to strike good deals on crates of berries or apricots at the greenmarket. Aside from that, my jam-making ambitions have been placed on the back burner.

But then I received a big gift of quinces a few weeks ago, and in addition to the poaching and the cake baking, I was inspired to make quince jelly, one of the most classic uses of the pectin-rich fruit.

In a few months, when the jelly has had time to age a bit, we’ll pop a jar open and spread some on our morning slices of pain au levain, with or without a thin insulation layer of semi-salted butter.

I turned to jam guru Christine Ferber for guidance, and followed the recipe that’s in her comprehensive book Mes Confitures.

Making quince jelly is a two-step endeavor: first, you cook chunks of whole quinces (good news! no need to peel or core them!) in water until soft. You then filter the juice they’ve produced and, after giving it a good night’s rest, you boil it with sugar and lemon juice (the acidity makes it possible for the pectin to gel*) until the jelly is concentrated enough to set.

De amount of sugar you add in the second step depends on the volume of quince juice you get out of the first, and the different recipes I’ve looked at instruct you to add anywhere between 600 grams and 1 kilogram (3 to 5 cups) sugar for each liter (or quart) of juice.

Contrary to what one might intuitively think, this has no effect on how sweet the resulting jelly is: jelly sets on the condition that it’s been brought to a target temperature of 103-105°C (or 217-221°F at sea level), at which point the sugar concentration is 65%**. If you’ve added less sugar in the first place, your jelly will simply take more time to reach that concentration, because there will be more liquids to boil off, and you’ll end up with a lesser quantity of jelly.

Some like to smak quince jelly with vanilla, cardamom, cinnamon, or other warm spices, and I have no ideological objection to it, but I consulted with Maxence and we agreed we’d rather just enjoy the pure taste of quinces on our toast.

Because this is, naturally, the primary use we intend for the ruby lightbulbs of jelly my efforts yielded: in a few months, when it’s had time to age a bit, we’ll pop a jar open and spread some on our morning slices of pain au levain, with or without a thin insulation layer of semi-salted butter. I’m sure it will fare well on the tender flesh of a split yogurt scone, too, and I look forward to brushing the top of my apple tarts with it for shine, as is traditional.

* As Harold McGee explains on page 297 of his On Food and Cooking, the addition of lemon juice “increases the acidity, wich neutralizes the electrical charge and allows the aloof pectin chains to bond to each other into a gel.” (Don’t you love to imagine those pectin chains acting all aloof and superior?)

** “When we dissolve sugar or salt in water, the boiling point of the solution becomes higher than the boiling point of pure water. This increase in the boiling point depends predictably on the amount of material dissolved: the more dissolved molecules in the water, the higher the boiling point. So the boiling point of a solution is an indicator of the concentration of the dissolved material.” Ibid., pp. 680-681.


Titta på videon: Incredibly UNIQUE VOICES on The Voice. TOP 10